Наружный сайдинг как правильно обшить стену. Облицовка стен сайдингом: всё, что нужно знать

Дата: 20.11.2023

Выполнить обшивку сайдингом — задача не из легких, однако, она и не самая трудная. Главное — со знанием дела подойди к этому процессу. Обшивка дома сайдингом делится на несколько этапов, и это должно быть вами учтено, если вы хотите справиться с данной задачей хорошо и в кратчайшие сроки.

Первым этапом является разметка. Этот этап дает начало всей работе, и от качества его выполнения зависит качество всей обшивки в целом. Для качественного выполнения задач, поставленных на этом этапе, вам следует заняться составлением плана, позволяющего выполнить грамотное распределение отделочного материала на всю рабочую поверхность.

Следующий этап – это монтаж основания. Чтобы его выполнить, понадобится произвести установку обрешетки. Обрешетка делается из досок, брусков, а иногда даже металлических профилей. Стоит отметить, что долговечность обрешетки напрямую влияет на показатели долговечности и качества облицовки в целом: чем более прочной будет обрешетка, тем лучше.

Под обрешетку можно уложить утеплитель. Если вы решились на это, то лучше пользуйтесь рулонным и крепким материалом. Если использовать утеплитель мягкой консистенции, то, со временем, он может привести к деформации облицовки.

Далее переходят к фиксации сайдинга. Для начала, производится установка первоначальных элементов: внутренних и внешних углов, необходимых стартовых профилей и J-профилей. И уже после того, как данные работы будут завершены, можно переходить к монтированию панелей.

При монтаже сайдинга, следует оставлять маленькие зазоры, которые иногда называют температурными, так как если этого не сделать, то, с изменением температуры, панели сайдинга могут вздуться. Крепление самого материала производится при помощи гвоздей или, например, саморезов, которые располагаются в имеющихся небольших прорезях, при этом крепежи не должны быть вбиты до упора.

Отделка дома сайдингом фото

Сайдинг является популярным строительным материалом, предназначенным для того, чтобы обшивать им фасады гражданских домов, промышленных строений, построек в частном секторе и дач. Мало что улучшает внешний вид дома так, как это делает отделка дома сайдингом. Фото домов с сайдинговой обшивкой вы сможете увидеть ниже.

Сайдинг, первоначально, был придуман в США, еще в 1800-х годах. Слово сайдинг происходит от английского слова side – что объясняет предназначение данного материала – обшивка внешней стороны, фасада. Изначально, сайдинг изготавливался из деревянных досок, крепящихся к поверхности дома в горизонтальной плоскости таким образом, чтобы один конец каждого нового слоя лежал на предыдущем слое (от низа к верху).

Таким образом, монтаж материала делался внахлест, для обеспечения свободного стекания осадков по строению, без проникания в середину. Таким образом, сайдинг улучшает внешний вид постройки, а так же является дополнительной защитой здания от негативного воздействия окружающей среды.

С течением времени, для изготовления сайдинга начали использовать почти все материалы, которые применяются для строительных работ. Сайдинг может быть деревянным, металлическим, пластиковым и даже цементным.

В структуре облицовочных фасадных панелей могут быть использованы чередующиеся вертикальные или горизонтальные элементы, имитирующие доски из дерева, которые применялись в самом начале истории сайдинга. Для современного строительства, вид облицовочных панелей чаще всего определяет эстетическую составляющую фасада постройки.

В течение многих лет использования сайдинговых панелей в строительстве поменялось множество принципов их монтажа, но один из них остался непоколебим – нельзя жестко крепить элементы, так как, при воздействии тепературы окружающей среды, они могут сжиматься и разжиматься, что может привести к вспучиванию обшивки.

Как крепить сайдинг

Как крепить сайдинг? Каждый, кто никогда не сталкивался с данным материалом, но решил оббить свой дом именно им, задает себе этот вопрос. Благо, что ответов на данный вопрос предостаточно. Вот и этот материал призван оказать вам какую-никакую помощь в данной работе.

Начало монтажа сайдинговых панелей может быть произведено сразу, прямо поверх стен постройки, так как этот материал помогает в сокрытии всех дефектов стен. Единственное, что требуется перед этим сделать,- это произвести заделку щелей в стенах, и демонтировать все элементы, выступающие за поверхность стен.

Если вам пришло в голову произвести утепление стен постройки перед укладкой сайдинга, то тут понадобится установка специальной деревянной обрешетки, а поверх утепляющего материала следует положить еще и гидроизолирующий слой.

Крепеж сайдинговых панелей, вне зависимости от того, крепите вы их к стенам или на обрешетку, выполняется при помощи саморезов или обычных гвоздей (в сайденге, под эти цели, производителями часто проделываются отверстия). Очень важно оставлять небольшие зазоры между плитами, а так же от плит до шляпок шурупов. Это связано с тем, что, во время жаркой погоды, сайдинговые плиты расширяются.

Сайдинг монтируется внахлест, чтобы это сделать, панели оборудованы специальными замками, в которые вставляются последующие их ряды. Очень важно не использовать поврежденные панели, так как, в последствии, из-за этого может произойти перекос всего фасада. И последний важный момент заключается в том, что все стыки панелей должны быть закрыты вспомогательными элементами.

Необходимо выбирать такой материал, который обеспечит высокую степень защиты стен от негативного влияния окружающей среды и сможет сохранять декоративные свойства в течение всего срока эксплуатации. Именно поэтому многие выбирают сайдинг для отделки не только новостроек, а и восстановления возведённых зданий и объектов.Простая технология сборки типа «конструктор» позволит быстро и без лишних затрат выполнить монтаж сайдинга своими руками – инструкция для чайников подробно описывает все этапы работ.

Популярность сайдинга сложно переоценить ввиду его универсальности, доступности и эстетичности

Отделка сайдинговыми панелями зданий, по сравнению с другими материалами, обладает следующими преимуществами:

Высокая устойчивость к воздействию негативных внешних факторов: атмосферных осадков, резких перепадов температур, некоторых химических соединений и ультрафиолетового излучения. Материал сохраняет свои прочностные и декоративные свойства на протяжении всего периода эксплуатации, заявленного производителем.

Конструкция обшивки и обрешётки имеет минимальный вес, что позволяет выполнять отделку объектов с незаглублёнными фундаментами без дополнительного усиления несущей конструкции.
Отсутствие необходимости выравнивания фасадных стен благодаря монтажу на обрешётку. Это существенно сокращает сроки работ, а также позволяет укладывать тепло- и гидроизолирующие слои в пространство между стеной и сайдингом.
Нетребовательность облицовки к уходу или какому-либо обслуживанию.
Высокий уровень пожаробезопасности и устойчивости к незначительным механическим воздействиям.
Наличие широкой гаммы декоративных расцветок позволит подобрать без проблем необходимую и сделать уникальный дизайн дома, не затрачивая финансов на приобретение и покраску в нужный цвет. Причём доступны также и уникальные текстурированные изображения с имитацией натуральных материалов, отличающихся чётким и насыщенным рисунком.
Простая технология монтажа доступная для освоения людям, ранее не сталкивавшихся с проведением строительных работ.

Виды дополнительных комплектующих

В целях упрощения установки фасадной обшивки выпускается множество дополнительных комплектующих, предназначенных для обеспечения плотного примыкания к различным элементам дома, монтажа поверхностей сложных форм, а также надёжного зацепления с основной стеной.Комплектующие призваны обеспечить жёсткость и устойчивость конструкции, а также предотвратить образование влаги на внутренней стороне материала.

Важная информация! Материал комплектующих должен совпадать с сайдингом в целях обеспечения единых тепловых характеристик и предотвращения деформаций из-за разности тепловых коэффициентов расширения. Поэтому рекомендуется использовать только оригинальные доборные и крепёжные элементы.

Список дополнительных комплектующих:

Стартовая и финишная планка позволяют избежать перекосов и других ошибок при установке, а также улучшить декоративные свойства отделки.
Угловые элементы. Предназначены для оформления углов здания и скрытия обрешётки. Защищают от попадания пыли и влаги на внутреннюю поверхность панелей.
Оконные и дверные наличники предназначены для отделки примыканий соответствующих проёмов. Для этих целей также могут применяться J-профили, но они обладают худшими эстетическими свойствами.
Оконные и дверные профили используются для отделки и защиты от внешней среды откосов. За счёт их применения откосы выглядят естественно и эстетично.
J-профиль. Используется для крепления порядных панелей в боковой части. Обладает универсальностью, поэтому применяют также вместо наличников, финишных и угловых профилей, даже несмотря на то, что есть специализированные элементы.
J-фаска. Специальный элемент, предназначенный для установки в качестве карниза. Является специализированной заменой J-профиля при монтаже примыкания к крыше.
Отливы. Используются для отвода влаги с крыши, а также оформления оконных и дверных проёмов.
Потолочные софиты . Предназначены для отделки потолков открытых конструкций: , террас, летних кухонь и т. д. Могут быть выполнены сплошными или перфорированными. Выполняют не только декоративные функции, но и обеспечивают вентилирование пространства между стеной и сайдингом вдоль обрешётки, а также защищают внутренние конструкции от вредителей.
Молдинги. Служат для соединения горизонтальных и вертикальных плоскостей панелей.
H-профиль. Применяется для наращивания панелей по длине.

Монтаж сайдинга цена за м 2 за работу

Обшивка сайдингом объектов с привлечением профессиональных бригад строителей будет выполнена качественно и в минимальные сроки. При этом не обязательно заказывать выполнение полного спектра работ, а достаточно только отдельные услуги.

Стоимость работ будет зависеть от следующих факторов:

Количества оконных и дверных проёмов, на обшивку которых требуется значительная трата времени и использование специальных доборных элементов.
Площади стен.
Сложности работ. В данное понятие входит наличие стен со сложными переходами плоскостей, необходимость установки изоляционных слоёв, тип материала стен и другие факторы.
Типа выбранного материала.

В каждом случае просчёт будет выполнен специалистом выбранной компании. В таблице ниже указаны расценки на монтаж сайдинга, цена за м 2 за работу.

Примерная стоимость проведения основных и вспомогательных работ при монтаже сайдинга для Москвы

Работы по фасаду	Ед. изм.	Цена, руб.
Монтаж винилового сайдинга на стены	м2	250
Монтаж винилового сайдинга на подшив кровли	м2	300
Монтаж фиброцементного сайдинга	м2	680
Монтаж гидро-пароизоляционной пленки	м2	60
Монтаж деревянной обрешетки по дереву	м2	100
Монтаж деревянной обрешетки по кирпичу или бетону	м2	200
Монтаж утеплителя 50 мм	м2	90
Монтаж утеплителя 100 мм	м2	170
Огне-био обработка бруса	пог.м.	14
Огне-био обработка деревянных поверхностей	м2	80
Огне-био обработка доски	пог.м.	19
Монтаж металлических отливов	пог.м.	100
Установка вентиляционных решеток	шт.	140

Подготовительные работы

Перед проведением установочных работ по обшивке фасада необходимо провести ряд подготовительных работ. В них входят следующие этапы: выбор типа панелей и обрешётки, расчёт материалов и доборных элементов, а также определение количества тепло- и гидроизоляционных слоёв.

Выбор типа панелей

Выбор материала для обшивки во многом определяет срок службы всей конструкции, прочностные и эксплуатационные характеристики. В настоящее время выбор ограничивается следующими вариантами:

Деревянный. Отличается высоким уровнем теплоизоляции, экологичностью и отличными декоративными качествами. Его стоимость минимальна, по сравнению с другими типами сайдинга. Однако имеет короткий срок службы (до 8 лет) и требует периодического ухода (обработка антисептиками и покраска).

Металлический. Обладает прочностью и долговечностью, стойкостью к плесени, грибкам и вредителям, а также способен выдерживать значительные перепады температур. Весьма чувствителен к повреждениям, так как даже небольшая царапина на защитном слое может привести к началу коррозионных процессов.

Виниловый. Является наиболее выгодным вариантом, так как лишён всех недостатков деревянного и металлического сайдинга. Имеет минимальный вес, устойчив к любым атмосферным осадкам, экологичен, имеет максимальный срок службы до 50 лет. Отличается наличием широкой гаммы расцветок. При таких достоинствах стоимость данного материала относительно невысокая, поэтому именно его рекомендуют выбирать специалисты. Видео монтажа винилового сайдинга своими руками позволит оценить все преимущества данного материала.

Расчёт количества материалов

Количество материала можно рассчитать достаточно просто при наличии на руках проекта здания. В противном случае придётся проводить измерения длины и ширины каждой из стен, а также оконных и дверных проёмов. На основе полученных данных следует сделать эскиз или чертёж. После этого определяется количество материала, который пойдёт на создание обрешётки, с учётом равномерного расположения вертикальных или горизонтальных направляющих с интервалом 40-50 см и креплений вдоль направляющих с таким же интервалом.

Полезная информация! Пользоваться проектом здания для расчётов можно только в том случае, если оно было возведено не позже 2-3 лет. Связано это с возможным появлением дефектов на стенах (например, трещины, вызванные проседанием фундамента), которые после устранения могут вызвать уширение стен на несколько сантиметров.При монтаже облицовки фасада здания это критично тем, что придётся находить выход из ситуации уже в процессе установки.

После расчёта количества материалов для обрешётки нужно вычислить количество панелей. Сделать это достаточно просто путём разделения общей площади стен, за вычетом площадей проёмов, на размеры одной панели. К полученному значению рекомендуется добавить запас примерно 10-15%, который будет учитывать возможные повреждения при доставке или выполнении монтажа.

Калькулятор расчёта количества и стоимости сайдинга на дом

Отправить результат мне на почту

Перечень необходимых инструментов

Для монтажных работ потребуются следующие инструменты:

Подготовка стен к монтажу

Сначала нужно провести демонтаж кровельных, оконных и дверных частей, которые выступают за плоскость стены: плинтусы , отливы, трубы водоотвода с креплениями с крыши и т. д. Это позволит получить беспрепятственный доступ к стенам. Если были установлены или нанесены какие-либо отделочные слои, то их также рекомендуется зачистить до основного стенового материала.

Тщательная инспекция прочности и надёжности несущих конструкций будет гарантировать отсутствие проблем при эксплуатации сайдинга, которые связаны с выполнением его полного или частичного демонтажа. При обнаружении трещин, неровностей или других дефектов потребуется выполнить их устранение.

Монтаж сайдинга своими руками – инструкция для чайников

После успешного проведения подготовительных работ нужно планировать монтажные работы. Для этого нужно разместить вблизи объекта стройматериалы, чтобы иметь к ним удобный доступ. Этапы монтажных работ следующие:

Установка обрешётки.
Монтаж профилей
Установка дополнительных элементов.
Обшивка панелями.

Монтаж обрешётки

Панели обшивки рекомендуется устанавливать горизонтально, так как при таком расположении достаточно легко наращивать обшивку. Поэтому направляющие обрешётки должны быть расположены вертикально. Конечно, допускается и вертикальный способ обшивки, но в таком случае внешний вид здания будет иметь неэстетичный вид из-за визуального эффекта сужения стен.

Монтаж обрешётки под сайдинг может выполняться на гвозди, дюбели или саморезы в зависимости от материала стен. Сначала производится разметка стены мелом или маркером, в соответствии со сделанным при расчётах чертеже. При креплении на дюбели заранее просверливаем отверстия в стене.

Рейки устанавливаем от одного из углов здания. Сначала проводим закрепление верхней части, затем выравниваем положение по вертикаль при помощи отвеса. После окончательно закрепляем направляющую. Затем по нижнему уровню закреплённой рейки натягиваем верёвку в строго горизонтальном положении для упрощения выравнивания всех последующих реек.

Последующие рейки устанавливаем по разметке с контролем их положения.

Важная информация! Все направляющие обрешётки на каждой стене должны быть расположены в одной плоскости. Любые перекосы, даже минимальные более 2-3 мм, недопустимы, так как эти дефекты проявятся на сайдинге в виде ухудшения эстетичности вида либо невозможности закрепления планок должным образом.

Если требуется установить гидро- и теплоизоляционный слой, то следует делать это поверх установленной обрешётки. При этом гидроизоляция укладывается поверх стен и обрешётки, затем в промежуток между направляющими плотно вставляются утеплительные маты и при необходимости закрывается вторым слоем гидроизоляции. Если в качестве утеплителя применяется пенополистирол или пенопласт, то на гидроизоляции можно сэкономить, но уделить особое внимание стыкам и примыканиям, чтобы зазоры полностью отсутствовали. Инструкция для чайников по монтажу сайдинга своими руками обязательно учитывает перед монтажом фасадного материала.

Статья по теме:

Установка профилей

Поверх обрешётки устанавливаем J-профили, на которые будут крепиться облицовочные панели. Поскольку все элементы конструкции были строго выровнены по натянутой горизонтальной верёвке, то проблем с монтажом профилей не возникнет.

Установку начинаем снизу конструкции. Берём стартовый профиль и закрепляем его на высоте обрешётки в 5 см, предварительно вкрутив на этой высоте с двух сторон стены два самореза в качестве ориентира. При этом обеспечиваем достаточно места для установки угловых профилей. Срезать лишнюю часть можно непосредственно после закрепления либо до момента монтажа. Саморезы или гвозди должны быть размещены примерно посередине специального отверстия, предназначенного для закрепления профиля.

Полезная информация! Между горизонтальными и угловыми профилями должен быть соблюдён интервал в 8-10 мм, который будет учитывать тепловое расширение металла. Отступ можно и не делать, если правильно подрезать угловой профиль в нужных местах, а затем линии среза покрыть защитным слоем.

После закрепления стартовых профилей переходим к установке внешних угловых. Сначала проводим разметку софитов для определения краёв элементов, а затем устанавливаем угловой профиль с зазором в 3 мм к софиту или крыше. Крепление выполняем таким же образом, как и для стартовой планки. Обязательно до момента затяжки центрируем профиль.Внутренние угловые профили монтируются аналогично внешним.

В некоторых случаях при высоте зданий от одного этажа по длине углы могут составлять более 3 м и возникает необходимость выполнения наращивания профиля. В таких ситуациях необходимо каждый последующий профиль подрезать так, чтобы его можно было вставить в предыдущий. Для этого ножницами по металлу следует отрезать боковые части под крепление сайдинга, оставив только лицевую угловую часть. Длина отрезания должна составлять не менее 25 мм. Дополнительно потребуется оставить зазор между двумя элементами примерно 9 мм.

Установка дополнительных элементов для оконных проёмов

Окна в различных типах зданий могут быть установлены в различные типы проёмов, от которых зависит способ монтажа и применение доборных элементов. Поэтому монтаж околооконных планок сайдинга имеет следующие особенности:

При размерах откосов проёма более 19 см необходимо закреплять внешние уголки по периметру и на них монтировать облицовочные планки. Откосы снаружи декорируются стандартными элементами. В некоторых случаях их необходимо немного подрезать по размерам. Облицовочную панель вставляем в угловой профиль и замковое соединение стартовой полосы, а затем закрепляем к обрешётке.

Если размер откоса от 5 до 19 см, то для монтажа сайдинга в верхней и нижней части применяют европланки со стандартной длиной 220 мм, которые отрезаются по месту. В целях экономии допускается применение J-профилей и пластиковых накладок. Крепление аналогично первому варианту.
Откосов нет, а окно установлено вровень со стеной, либо его размер составляет до 5 см. В данном случае монтируют подходящие по размерам наличники с шириной 62 мм. Альтернативой могут стать J-профили, которые устанавливаются и крепятся аналогично вышеописанному способу. Чтобы аккуратно соединить профили, необходимо сделать небольшие надрезы с каждой их стороны, отогнуть вниз, уладить лишние части материала и провести стыковку.

Проёмы арочной или стреловидной формы обшивают сайдингом также как и стены на J-профили, однако их аккуратно подгибают под форму проёма.

Обшивка сайдингом

Первая планка устанавливается обычно с той стороны здания, которая наименее просматривается с улицы и двора. Это необходимо для новичков, чтобы немного наловчиться правильно выполнять крепление планок. Установка производится в стартовую планку в специальный зажим с фиксацией на саморезы в местах контакта с направляющими обрешётки.

Важно выполнить правильное зацепление, чтобы избежать перекосов и потери прочности конструкции. Обязательно нужно соблюдать технологические отступы 6-9 мм. При затягивании саморезов категорически запрещено деформировать панели, так как они после этого станут непригодными для использования.

Последующие планки наращиваем внахлёст с зацеплением к нижнему ряду на специальные замки. Предварительно замки и крепёжные рамки нужно укоротить. Каждый третий ряд обязательно проверяем на отсутствие перекосов. При приближении к проёму лишнюю часть планки отрезаем.

Окна обшивают сайдингом только после установки отлива. Для этого замеряют проём и вырезают по размеру элементы с выполнением загиба в месте закрепления под прямым углом и со стороны слива. После этого отлив крепят к раме с применением клеящего состава или жидких гвоздей, чтобы добиться высокой герметичности и плотности контакта.

С боковых сторон оконного проёма устанавливают J-профиль. Измеряют высоту оконной рамы, а затем нарезают профиль по размерам. Нижние части немного отгибают для плотной стыковки с отливом. На профиль снизу крепят финишную планку по ширине проёма, а на верхнюю – стартовую.

Для обшивки дверных проёмов поступают аналогичным образом, как и в случае окна – устанавливают J-профили и угловые доборные элементы, при наличии откосов. Более точно монтаж сайдинга своими руками описывает инструкция в видео формате.

При приближении к примыканию кровли на расстояние одной-двух планок необходимо остановить обшивку и продумать грамотную реализацию стыковки. Для этого нужно измерить расстояние от замка предпоследнего ряда до финишной планки. От полученного значения необходимо отнять 10-20 мм на отступ. Затем следует разметить целую панель и отрезать от неё верхнее замковое соединение. В верхней части делаем зацепы (надрезы с отгибанием в сторону лицевой части) с шагом 200 мм. Готовую планку вставляем в предпоследнюю панель с защёлкиванием в замок.

Для обшивки фронтона устанавливаем угловой внутренний элемент на стыке со стеной и внешний на торце кровли либо J-профиль. Обшивка производится аналогичным образом, как и для стен.

Монтаж сайдинга своими руками, согласно инструкции для чайников, требует соблюдения следующих правил и рекомендаций:

При установке металлических или виниловых панелей нужно обязательно соблюдать зазор с крепежами, так как они в результате тепловых колебаний могут уширяться.
При креплении виниловых панелей обязательно использовать только специальные отверстия и ни в коем случае не проделывать их самостоятельно.
Замковые соединения должны быть плотными, но не перетянутыми с применением значительных усилий.
При креплении профилей на гвозди рекомендуется оставлять зазор 1 мм между ними и шляпкой.
Нахлёсты обшивки уплотнять герметиками крайне не рекомендуется, так как это может вызвать нежелательные деформации из-за различия в тепловых коэффициентах расширения, а также затруднит демонтаж в случае необходимости обследования состояния стены.
Все крепежи должны располагаться строго по центру отверстий.
Обшивка выполняется снизу-вверх или слева-направо.

Заключение

Подробно описан монтаж сайдинга своими руками — инструкция для чайников с советами и рекомендациями. Рассказано, как правильно провести подготовительные работы и избежать многих проблем при установке. Уделено особое внимание обшивке проёмов и выполнению примыкания к крыше. Удачи в ремонте!

Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

Сайдинг – это материал, который позволяет красиво, быстро и главное качественно, отделать и защитить фасад вашего дома. Своими руками обшивка дома сайдингом может быть выполнена без профессиональной подготовки. Если вы человек «с руками», то и нашей небольшой инструкции будет достаточно, чтобы понять и воспроизвести на деле основные принципы.

Итак, давайте поговорим об особенностях этого удивительного материала, и узнаем технологию его монтажа.

Типы сайдинга и его главные особенности

Вообще само явление такой обшивки как сайдинг пришло к нам из далекого прошлого от наших поморов. По такой технологии они изготавливали легкие и прочные суда, а впоследствии она была использована для утепления домов на севере. В качестве материала использовали деревянный тес, что и есть сайдинг в дословном переводе на русский язык.

Данная технология помогала существенно сократить время на строительство домов, чем пользуются и сегодня, ведь такое решение самое популярное на «каркасниках».

Современный сайдинг

По назначению сайдинг может различаться на длинномерный (стеновой) и цокольный. Первый применяется для обшивки стен и представляет собой длинные панели, наподобие пластика. Второй сделан в виде прямоугольных широких панелей и используется, судя по названию, для отделки цоколей.

Современная промышленность не ограничивается применением лишь натуральных материалов, поэтому предлагает следующие варианты исполнений.

Винил (ПВХ) – самый популярный в народе материал. Его особенностью является легкость, полная невосприимчивость к воде, приемлемая цена и приятный внешний вид. Также стоит отметить, что ПВХ не гниет, не подвержен воздействию насекомых, не растрескивается и не выгорает на солнце. Материал считается пожаробезопасным, так как при воздействии высокой температуры только плавится.

За сайдингом из винила очень легко ухаживать, и весь секрет в том, что он не впитывает воду, а значит и растворенную в ней грязь. Поверхность моется при помощи щетки и воды из шланга.

Количество представленных на рынке цветов и оттенков порадует при выборе. Винил достаточно достоверно имитирует природные материалы, если не приглядываться совсем уж пристально.

Металл . Тут можно встретить два варианта – либо это алюминий, либо оцинкованная сталь. Особенно расписывать преимущества нет никакого смысла – все и так в курсе. Скажем лишь, что модели из стали выглядят грубовато, плюс имею больший вес, поэтому встретить их можно не так часто.

Неоспоримым преимуществом алюминия является еще и то, что он абсолютно не подвержен коррозии, что для эксплуатации в уличных условиях имеет большое значение.

ДПК – это современный материал, который выглядит не хуже, чем натуральная древесина. Основу композита составляет древесная мука и полимерные присадки. В итоге материал получает очень интересные свойства: он прочен, не выгорает на солнце, легко моется и вообще не боится воды. При этом он будет стоить дешевле, чем натуральное дерево, которое, кстати, тоже применяется в качестве материала для сайдинга.

Фиброцемент – основу материала составляют целлюлозные волокна и цемент. Поверхность такого сайдинга фактурируется по специальной технологии, благодаря чему получается достоверная имитация дерева камня, кирпича и прочего.

Из плюсов можно выделить следующее: прекрасно переносит резкие перепады температур, не боится ни влаги, ни ультрафиолета, ни плесени. Он является негорючим материалом и имеет продолжительный срок эксплуатации.

Керамика – вообще керамический сайдинг относится к подвиду фиброцементного, который просто имеет фактурную поверхность в виде керамического напыления. Такие панели называют еще самоочищающимися, так как для ухода нужен лишь дождь за окошком, который с легкостью смоет пыль и грязь. Насколько известно, Япония – страна, которую постоянно беспокоят землетрясения, поэтому для них особенно важно, чтобы материал переносил все нагрузки. Они разработали собственный вариант керамического сайдинга, с добавлением глины в основной состав материала.

Итак, зачем мы перечисляли все виды сайдинга, ведь тема статьи касается монтажа?

Все просто – дело в том, что все они хоть и имеют одно назначение и схожую форму, однако монтируются по-разному. Именно поэтому данная информация будет полезна при покупке материала. Мы же разберем, как выполняется обшивка сайдингом дома своими руками, если сделан он из винила.

Отделка дома виниловым сайдингом

Из винила изготавливают панели как длинномерные, так и цокольные. Оно и не удивительно, так как материал прекрасно справляется со всеми возможными нагрузками.

Подготовительные мероприятия

Любая работа начинается с осмотра объекта, снятия его размеров и подготовки поверхностей.

В нашем случае мы должны выявить нарушения геометрии стен, цоколя, оконных и дверных проемов, если они имеются.
Полученная информация поможет понять, откуда лучше стартовать обшивку, и насколько нужно отдалять каркас от капитальных стен в тех или иных местах для выравнивания.
Для работы вам понадобится измерительная рулетка, шнур и обыкновенный отвес.
После осматриваем стены на предмет наличия выступающих частей (арматура, гвозди, наплывы цементного раствора и прочее), которые необходимо убрать.
Далее снимаются наличники с дверей и окон, сливы и прочее, что будет мешать работе.

Совет! Если на стенах вы обнаружите трещины, и прочие повреждения, их необходимо оперативно устранить. Как это сделать, можно посмотреть в прикрепленном видео.

Отделка цоколя

Давайте представим, что весь фасад мы хотим отделать виниловым материалом и начнем мы с цоколя.

Цокольный сайдинг — обшивка дома своими руками

Цокольные панели имеют куда большую ширину, чем стеновые, и сделано это для того, чтобы отделка не выглядела сборной. Средний размер панели составляет 65*110 сантиметров, хотя могут быть и другие варианты. Такой высоты с лихвой хватит, чтобы закрыть цоколь частного дома.
Отличие данного сайдинга от стенового, также можно наблюдать и по фактуре материала. Если второй вариант в основном изображает дерево, то первый походит на материалы, которые используют в отделке цоколя: это и кирпич, и натуральный камень, и черепица, и керамическая плитка.

Совет! Данный вид обшивки также прекрасно смотрится и на фронтонах зданий, поэтому нередко можно встретить комбинирование, что придает фасаду красоты и оригинальности.

Отсюда можно сделать вывод, что цокольные панели пригодны и для отделки основной части стен. Более того, и стеновые панели можно использовать как цокольные, но делают это крайне редко в виду того, что смотрится это решение не очень. Чтобы здание выглядело красиво, советуем разделить эти участки не только фактурой, но и цветом.
Если и цоколь и сама стена находятся в одной плоскость, то есть заподлицо, можно пройти всю поверхность разом, как это сделано на следующем фото.

Стеновой сайдинг — от земли, до крыши

Однако, как видите, монотонность обшивки все равно разбавили, выделив одну из выступающих частей фасада другим профилем – очень интересное и элегантное решение.

Каркас

Сайдинг устанавливается на стены здания на специальный каркас, конфигурация которого должна соответствовать габаритам используемого материала.

Каркас под обшивку можно сделать из дерева либо специального металлического профиля. Первый вариант выйдет вам несколько дешевле, однако служить дольше будет именно второе решение. Металл не боится влажности и температурных перепадов, он имеет правильную геометрию, что серьезно ускоряет процесс выравнивания стен.

Интересно знать! От коррозии стальной профиль защищает цинковое покрытие, поэтому не допускается его абразивная резка профилей. Дело в том, что при нагреве цинковое напыление испаряется, открывая дорогу ненужной ржавчине.

Обшиваем сайдингом дом своими руками — металлический каркас

Профиль под каркас можно взять самый обычный, который предназначен для работы с гипсокартоном. Всего их используется два типа: направляющий 27*28 или 50*40 и основной 27*60 или 50*50 – выбирайте сами, ведь разницы в прочности не будет практически никакой. Тут все зависит от того, насколько хорошо вы каркас укрепите.

Совет! Очень важно купить прочный профиль. Если вам предлагают неизвестного производителя, то возьмите один профиль в руку и просто оцените его массу и попробуйте слегка помять в руке. Когда металл легко поддается и ведет себя, словно фольга, откажитесь от покупки и немного переплатите за более качественный материал. Если жесткость ощутимая, то можете смело брать.

Итак, направляющий профиль необходимо соединить с отмосткой дюбелями. Отсутствие крепкого и ровного основания усложнит установку и выравнивание. В этом случае по всему периметру цоколя крепится металлический уголок с широкой полкой, на которую при необходимости может опереться утеплитель, и будет установлен направляющий профиль.

Если вы обшиваете каркасное строение, то перед тем как продолжить монтировать каркас необходимо весь фасад закрыть слоем гидроизоляции. Используется для этого обычно мембранная пленка, которая не пропускает воду, но не является препятствием для газообмена. На предыдущей фотографии можно увидеть такое решение.

Если ваш дом еще нуждается и в утеплении, то перед гидроизоляцией ставим слой теплоизоляции. Обычно это минераловатные плиты, которые можно установить внутрь каркаса строения. Если дом своего каркаса не имеет (кирпичный), то удерживать утеплитель будет каркас под сайдинг, Обычно в роли фиксаторов выступают загнутые ушки подвесов.

Кстати, данная информация больше относится к основным стенам, так как гидроизолируют цоколь в основном битумной мастикой либо пропитками.

Согласно габаритам купленных панелей определяем отступ между стойками каркаса.

По этому шагу делаем разметку на стене, чтобы было видно, куда устанавливать подвесы.

Далее подвесы крепятся по намеченным линиям при помощи саморезов или дюбель-шурупов, в зависимости от материала стен.

Совет! Если дюбель-шуруп плохо держится в стене (попали в пустоту), то вовсе необязательно переносить точку крепления. Просто закрутите по краям от основного шурупа пару дополнительных, по дереву. В 90% случаев крепеж зафиксируется как надо.

Далее в направляющий профиль выставляются вертикальные стойки из ПП профиля. Они связываются с подвесами оцинкованными саморезами с прессшайбой. При этом важно, чтобы все стойки находились в одной плоскости.

Поэтому нужно правильно выставить два крайних элемента, жестко зафиксировать их, после чего натянуть между ними капроновую нить, которая послужит ориентиром для остальных стоек.

Все стойки должны заканчиваться на одном уровне, который определяется лазером или водяным уровнем.

Поверх цокольного каркаса ставится либо ПН профиль, либо вот такое соединение через «язычок», как на фото выше.

В случае если цоколь имеет приличную высоту и ширины одной панели оказывается недостаточно, на нужном уровне (место стыка) монтируется перемычка из ПП профиля. Все соединения удобно выполнять при помощи «крабов».

Совет! В этом случае стоит помнить, что верхний ряд всегда оставляется целым, а подрезается по высоте нижний, то есть положение перемычки отмеряется сверху.

Работа с сайдингом

Информация из этой главы касается не только цокольных панелей, но и стеновых, так как отделка модульными виниловыми панелями стен практически не отличается.

Если с каркасом работу вы завершили, можно приступать к непосредственному монтажу панелей.

Начинается все с фурнитуры. На фото выше показана стартовая планка, с которой и начинается обшивка. Форма этого элемента целиком зависит от профиля самого сайдинга, но принцип везде одинаков – планка имеет монтажные отверстия и профиль такой формы, чтобы первая панель могла за ее счет частично удерживаться.

Накручиваем стартовку по нижнему краю каркаса. Ее длина составляет 2,5 метра, поэтому делается наращивание. Однако помните, что элементы нельзя ставить встык. Из-за возможного температурного расширения и деформации материала, оставляется зазор в 12 мм – это же относится и к примыканиям к угловым доборным элементам, только расстояние делается меньше – 6 мм.

Далее крепятся внешние и внутренние углы и финишный профиль, который закроет обрезные части панелей.

Обшивка начинается с угла.

Если вы взяли для обшивки панели, имитирующие кирпичную кладку со смещением, то она с торца будет иметь выступающие элементы, как на картинке выше. Чтобы выполнить нормальную стыковку с угловым элементом, необходимо лишние части срезать. Делать это можно разными инструментами, но удобнее всего использовать электрический лобзик или болгарку. Как вариант подойдут ножницы по металлу, но это долго и тяжелее.

Угловой элемент имеет паз, в который вставляется панель. Не стоит заводить элемент в него вплотную, чтобы избежать все той же тепловой деформации.

Сверху на панели имеются монтажные отверстия, через которые вкручиваются саморезы.

Следующая панель соединяется через замковые соединения с предыдущей, и также прикручивается саморезами.

Чтобы ряды не перекосились, необходимо выставить стартовую планку ровно по линии. Для чего стоит пользоваться не глазомером, а нормальным измерительным инструментом или хотя бы натянутым шнуром.

Поверх облицовки ставится цокольный отлив, который защитит обшивку от попадания внутрь воды.

Тонкости облицовки стен

Длинномерный сайдинг имеет совсем другую форму и профиль, и обшивается как обычный пластик. К материалу прилагается различная фурнитура, которая помогает выполнить торцевые соединения, облагородить оконные и дверные проемы, углы строения, зашить фронтоны, ну и, собственно, стартовать и финишировать отделку.

Каркас для такой обшивки не нуждается в перемычках, а пояса обрешетки располагаются с шагом в стандартные 40 сантиметров. Кстати, сайдинг по итогу может быть смонтирован вертикально – пояса такого каркаса должны иметь перпендикулярное направление.

Приступают к обшивке стен только после того, как завершена отделка цоколя, который, как мы уже говорили, заканчивается цокольным сливом. Аккуратно смонтировать его после будет уже невозможно.

Работа будет мало чем отличаться от уже описанной. Начинаем с крепления стартовой планки, которая закроет монтажную часть слива. Не забываем про зазор на деформацию, а также не затягиваем крепеж плотно. Фактически, панели должны на нем висеть.

Далее ставятся внешние и внутренние углы. Если длины одного элемента недостаточно, чтобы закрыть всю высоту строения, то их нужно состыковать. Делается это так. Крепим нижнюю часть как обычно, а у второй на 2,5 сантиметра срезам перфорированную часть, оставляя только лицевую. Планка ставится внахлест на 2 сантиметра – оставшееся расстояние нужно на вертикальное расширение ПВХ.

Важно! Устанавливать крепеж нужно посредине монтажного отверстия, иначе обшивку может при нагреве или охлаждении повести.

Далее устанавливается угол-оконная планка по периметру оконных и дверных проемов. Данный элемент также имеет пазы, в которые будет вставляться сайдинг.

Под карнизом крепится финишный профиль, а в местах торцевого соединения панелей, если таковое имеет место быть, соединительный профиль. Если профиля нет в наличии, то допускается монтаж панелей внахлест.

После фиксации всех аксессуаров, начинается заполнение пространства между ними сайдинговыми панелями. Они также крепятся к каркасу саморезами или гвоздями сверху, тогда как нижняя часть удерживается за счет стартовой планки.

Крепить панель нужно от середины, смещаясь к краям. Попутно контролируется нужный уровень (горизонтальный или вертикальный) элемента.

При прохождении препятствий в виде окон и дверей, планки должны подрезаться.

Для удобства длинный продольный рез можно выполнять жестким канцелярским ножом, после предварительной поперечной просечки.

Также подрезать по всей длине понадобится и финишную панель. Сделайте это согласно фактическим размерам, подсуньте в уголки, заведите в финишную планку и защелкните элемент.

Иногда коллекции сайдинга оснащаются вместо обычных угловых профилей целыми элементами, которые визуально являются продолжением цокольного сайдинга. Монтаж таких деталей производится в той же очередности и по тем же правилам.

Отделка фронтонов

Для фронтонов применяются отличающиеся внешним видом панели, называемые софитами. Использование именно этого материала создаст законченный вид фасада, попутно обеспечивая эффект вентиляции. Отделка этого элемента выполняется еще до начала обшивки стен.

Отметьте на каркасе линию, параллельную нижнему краю фронтона.

По полученной разметке крутится профиль типа «J».

То же самое делаем и на краю фронтона, внимательно следя, чтобы обе планки находились строго напротив. То есть получается, что их пазы смотрят навстречу друг другу, что позволяет вставлять туда панели и фиксировать их.

Монтируемый кусок панели должен быть короче расстояния между дальними краями планок на 12 мм. Естественно, он центруется.

В местах поворота стен, софиты подрезаются на 45 градусов, а закрывают места срезов и помогают удерживать обшивку, те же j-планки, спаренные и установленные, как показано на фото выше.

Вертикальные части фронтонов обшиваются точно также как и основные стены. Для прохождения окон нестандартной округлой формы, которые часто ставят на мансардах, нужно будет найти гибкий виниловый профиль.

Кстати, если фасад также имеет скругления, например, эркер, тоже используется гибкий сайдинг, иначе придется превращать сей элемент в многогранник.

На этом все. Как видите, обшивка домов сайдингом своими руками – занятие не очень сложное. Все элементы легко стыкуются, главное позаботиться о ровном основании и точно все обрезать. В дополнение просмотрите видео в этой статье, что позволит вникнуть в процесс обшивки еще лучше.

Если вы недавно построили деревянный дом или хотите обновить старые стены давно построенного жилья то обшивка сайдингом - это как раз то, что нужно. Сайдинг способен не только существенно преобразить стены деревянного дома придав им оригинальный внешний вид, но и защитить их от пагубного внешнего воздействия вызванного: перепадами температур, дождями, ветрами, ультрафиолетовым излучением и т. д. Как обшить деревянный дом сайдингом своими руками и сэкономить на услугах монтажников? В рамках статьи мы приведем пошаговую инструкцию по обшивке деревянного дома сайдингом своими руками, а видео и фото в статье помогут разрешить некоторые вопросы, связанные с монтажом сайдинга своими руками .

Как правильно обшить деревянный дом сайдингом своими руками: подробная инструкция

Отделка деревянного дома сайдингом несколько отличается от облицовки, например кирпичных стен. Все дело в том, что обшивку по деревянным стенам выполнить гораздо легче и быстрее, нежели чем производить установку на кирпичные стены с предварительным сверлением отверстий под дюбеля для установки и крепления обрешетки под сайдинг.

НА ЗАМЕТКУ! Цена на обшивку дома сайдингом за квадратный метр в первую очередь зависит от материала, из которого возведены стены строения.

Выравнивание стен деревянного дома для установки сайдинга

Как бы правильно не старались строители возводить стены дома в любом случае без погрешностей эти мероприятия вряд ли обходятся. Как раз для того чтобы сгладить огрехи строителей под монтаж сайдинга необходимо сделать выравнивающую обрешетку из деревянных брусков или металлического профиля. Именно обрешетка или подсистема позволяет без особого труда произвести правильное крепление сайдинга к деревянному дому.

Если учитывать все технологические нюансы то без выравнивающей обрешетки обойтись никак нельзя, так как любой вид сайдинга будь то виниловый или металлический, цокольный или деревянный требует для качественного монтажа правильно выставленной подсистемы. К тому же если вы планируете выполнить утепление стен дома под сайдинг, то без предварительно выставленной обрешетки сделать это не предоставляется возможным.

СОВЕТ! Следует учитывать, что даже с выравнивающей обрешеткой, если она неправильно смонтирована при обшивке дома сайдингом своими руками, вы можете в конечном итоге получить визуально ощутимые кривые стены.

Шаг обрешетки под обшивку деревянного дома сайдингом необходимо делать как можно чаще тем самым вы гарантированно придадите всей облицовке максимальную жесткость. Средний шаг обрешетки между рейками составляет 400-600 мм, однако можно сделать это расстояние меньшим, например 300 мм, а вот делать шаг более 600 мм, не рекомендуется в особенности это касается винилового сайдинга, так как ПВХ-панели очень хрупкие и легко деформируются при низких или высоких температурных режимах и механических нагрузках, например при сильном ветре.

Утепление деревянного дома под обшивку сайдингом своими руками

Если вы желаете утеплить фасад деревянного дома, то об этом следует позаботиться заранее. Необходимо определиться с типом утеплителя наиболее подходящим в вашем случае. Целесообразно применять утеплитель необходимой толщины. Так, например если стены дома возведены из бруса 180 на 180 мм, то лучше выбрать утеплитель, например пенопласт толщиной не более 30 мм. А если стены имеют толщину не более 150 мм, то толщину пенопласта лучше выбирать чуть большую, например 50 мм.

Утеплитель для стен дома снаружи под сайдинг используют самый разный, начиная от бюджетного - пенопласта, шлаковаты, стекловаты и заканчивая минеральной ватой, базальтовыми плитами, ППУ, экструдированным пенополистиролом и т. д. Достаточно распространенным является утепление деревянного дома снаружи мин ватой под сайдинг, а также при помощи пенопласта.

Специалисты на основе своих многолетних наблюдений рекомендуют использовать при утеплении фасада дома плитные утеплители, нежели чем рулонные, так как именно плитные материалы без ощутимых подвижек продержаться на своем месте достаточно долгий срок чего не скажешь про рулонные материалы. Рулонный утеплитель достаточно тяжелый и применяется в основном для утепления на горизонтальных поверхностях. Смонтированный на вертикальной плоскости со временем он обязательно просядет, оставляя ощутимые зазоры которые в свою очередь откроют доступ холодному воздуху.

Дюбеля для установки утеплителя на стены деревянного дома не понадобятся, а взамен них используют гвозди соответствующей длины и пластиковую шляпку, которая придавливает и удерживает плиту, не давая ей сползать вниз. См фото ниже .

Крепеж для утеплителя под обшивку дома сайдингом

Закреплять утеплитель на деревянных стенах можно и при помощи саморезов соответствующей длины и пластиковых шляпок.

ВАЖНО! Если в качестве утеплителя применяются плиты пенопласта или пенополистирола, то стыковочные швы между ними обязательно нужно запенить монтажной пеной предварительно установленной на монтажный пистолет.

Парозащитная и ветрогидрозащитная пленки при монтаже сайдинга на деревянный фасад дома

Монтаж парозащиты - необходимое условие при обшивке деревянного дома сайдингом. Монтируется пленка непосредственно на стены фасада, то есть под утеплитель. Учитывая технологию и физические законы монтаж ветрозащиты просто необходим. Пленка парозащиты защищает утеплитель от скопления паров влаги, тем самым препятствуя его разрушению.

Ветрогидрозащитная пленка - уникальная защитная технология, повсеместно применяемая в основном при монтаже кровель и фасадов. Уникальность ветрогидрозащитной мембраны заключается в ее способности удерживать тепло и не пропускать холод снаружи. Кроме того мембранная структура пленки способна «дышать» т. е. обеспечивать необходимую вентиляцию под обшивкой.

Монтируется пленка, на основную обрешетку закрывая утеплитель, после чего поверх которой перпендикулярно набиваются деревянные рейки контр обрешетки диаметром не более 30х40 мм, которые в свою очередь обеспечивают вентиляционный зазор препятствующий скоплению конденсата под обшивкой. См фото ниже .

На фото показано как правильно устанавливается онтробрешетка под горизонтальную обшивку деревянного дома сайдингом

Обшивка деревянного дома сайдингом своими силами в 5 этапов

Установка строительных лесов

Первое что необходимо сделать при обшивке фасада деревянного дома сайдингом своими руками это установить строительные леса и стремянки, если это потребуется, например, в случае высоких домов в 2 и более этажей. Для этого пространство вокруг дома необходимо расчистить на расстоянии не менее 2-х метров.
Строительные леса лучше всего взять в аренду на необходимый срок. Также можно соорудить строительные леса из сухих прочных досок. В качестве настила можно использовать сухие доски длиной не менее 4-х метров и толщиной 40-50 мм. Без трещин и ощутимых сучков. Установку лесов под монтаж сайдинга своими руками рекомендуется устанавливать сначала с одной стороны фасада, а после ее облицовке переместить на следующую сторону и так до тех пор, пока не будет обшита вся площадь фасада деревянного дома.

Строительные леса для обшивки сайдингом деревянного дома

Подготовка фасада под установку сайдинга

План подготовки фасада под обшивку сайдингом заключается в демонтаже инженерных коммуникаций: электрических кабелей и приборов, сантехнических труб, вентиляционных люков и т.д.
Все слабо держащиеся элементы фасада необходимо тщательно закрепить.
Далее стены фасада дома следует обшить парозащитной пленкой с нахлестом.

Парогидрозащитная пленка под обшивку фасада деревянного дома сайдингом

Монтаж обрешетки своими руками

После монтажа мембранной защитной пленки можно приступить к установке обрешетки под сайдинг . Для обрешетки подойдет сухой деревянный ровный брусок 30-50 мм, толщиной обработанный антисептическими средствами или металлический профиль ПП 60x27x3000 мм.
При горизонтальной обшивке фасада деревянного дома обрешетку устанавливают вертикально и наоборот. Шаг между рейками не должен превышать 600 мм, в идеале 30-40 мм, для винилового сайдинга и 40-50 мм, для монтажа металлосайдинга .
Крепеж реек обрешетки осуществляется на подвесы для металлопрофиля см фото ниже .

Подвесы для крепления обрешетки под обшивку деревянного коттеджа сайдингом

Саморез для крепления подвеса к стене используется с крупной редкой резьбой по дереву длиной не менее 30 мм. См фото ниже .

Саморез для крепления подвеса под обрешетку к деревянному фасаду

Крепление реек выравнивающей обрешетки выполняется при помощи саморезов с пресс-шайбой длиной не более 20 мм, для металлического профиля и не менее 30 мм длиной саморез по дереву для крепления деревянного бруса.

Крепление реек выравнивающей обрешетки при помощи саморезов с пресс-шайбой под обшивку сайдингом

СОВЕТ! Чем короче саморез для крепления подвеса к рейке, тем легче и быстрее его вкрутить. Поэтому старайтесь приобретать более короткий крепежный элемент.

Утепление фасада деревянного дома

Утепление под монтаж сайдинговых панелей производится после установки обрешетки. Необходимо заранее до установки обрешетки подобрать оптимальный вид утеплителя по цене, качеству и размеру. Только после того как будет известна толщина материала можно производить выравнивание стен фасада рейками.

СОВЕТ! Помните, что утеплитель не должен выпирать за пределы подсистемы. В идеале он должен быть вровень с плоскостью обрешетки или слегка тонуть в ней.

После того как утеплитель будет закреплен все швы при необходимости следует запенить. Далее утепленный фасад нужно обтянуть слоем ветрогидрозащиты.

Монтаж ветрозащитной пленки под отделку сайдингом

На этом утепление стен деревянного дома под обшивку сайдингом своими руками закончено, и можно приступить непосредственно к самой отделке сайдингом.

Монтаж сайдинга на деревянный дом

Монтаж панелей следует производить снизу-вверх. Зная длину панели можно установить соединяющие профили. Всюду для винилового сайдинга необходимо оставлять рекомендуемые зазоры. Так, например не следует плотно прикручивать панель к обрешетке зазор должен составлять не менее 1 мм. Панель как-бы должна слегка скользить на саморезах. В местах состыковки в углах и соединяющих планках также необходимо оставлять зазор между панелью и стыковочными элементами не менее 5 мм.

СОВЕТ! Прикручивать сайдинговые панели лучше на небольшие саморезы или гвозди. Так например лучше использовать оцинкованные крепежные элементы которые не имеют свойства ржаветь и как следствие не оставляют видимых пятен на поверхности фасада.

Окна по периметру обрамляют сайдингом, а откосы отделывают специальными откосными ПВХ-планками идущими в комплекте или подбирающимися в отдельности. Снизу окна устанавливается металлический отлив.
Варианты подшивки карнизов крыши предусматривают использование софитной панели или сайдинга. Для этой цели по всей длине карниза применяется и устанавливается j-профиль для сайдинга, измеряется длина панелей, после чего софиты нарезаются и вставляются в фиксирующий профиль, после чего прикручиваются на саморезы.

Подводим итоги

Обшивка, отделка, облицовка деревянного дома сайдингом - это отличная альтернатива любому другому варианту оформления фасада. Установка сайдинга своими руками на деревянный дом только кажется трудновыполнимой на самом деле если вооружиться чувством энтузиазма и оптимизма то можно с легкостью, оригинально и быстро оформить фасад деревянного дома, не привлекая для этого профессиональных монтажников. К тому же можно изрядно сэкономить, если выполнить работу по монтажу своими силами.

Как обшить деревянный дом сайдингом своими руками: видео-инструкция

28 октября, 2016
Специализация: отделка фасадов, внутренняя отделка, строительство дач, гаражей. Опыт любителя-огородника и садовода. Также имеется опыт ремонта автомобилей и мотоциклов. Хобби: игра ни гитаре и много чего еще, на что не хватает времени:)

Сайдинг – это не только практичный, но и простой в монтаже фасадный материал, благодаря чему можно сэкономить на отделке и выполнить работу самостоятельно. Правда, как и в любом другом строительном деле, здесь тоже присутствуют свои нюансы и тонкости, которые необходимо знать. Поэтому в данной статье я решил рассказать вам, как выполняется отделка дома сайдингом своими руками.

Технология монтажа

Процесс монтажа сайдинга снаружи условно разобьем на пять этапов:

Этап 1: подготовка материалов

В первую очередь необходимо приобрести сам сайдинг. Надо сказать, что изначально этим материалом назывались отделочные доски, которые располагались на стене горизонтально. Причем монтировались они елочкой, т.е. нижняя кромка верхней доски обязательно накладывалась на верхнюю кромку нижней доски.

Благодаря такому расположению досок вода во время осадков не проникала под обшивку. Поэтому придуманный в Америке сайдинг вскоре получил распространение во всем мире.

Правда в наше время понятие «сайдинг» включает в себя целую группу материалов, каждый из которых обладает своими достоинствами и недостатками. Поэтому рассмотрим все варианты отделки:

деревянный сайдинг – как и 100 лет назад представляет собой деревянные доски, которые монтируются на стенах «елочкой». Правда, для удобства монтажа в наше время производители на кромках досок выполняют шип и паз. Таким образом, доски образуют на стене сплошное покрытие без щелей.

Среди достоинств деревянного сайдинга можно выделить:

экологичность – древесина является природным материалом;
хорошие тепло- и шумоизоляционные качества;
привлекательный натуральный вид;
долговечность – благодаря современным пропиткам, древесина не боится влаги и всевозможных биологических воздействий.

Правда, не забывайте, что все деревянные отделочные материалы требуют периодического ухода. Поэтому, данный материал обычно используют, если требуется отделка деревянного дома, так как он позволяет сохранить натуральный внешний вид строения и не нарушить микроклимат внутри помещений.

Стоимость деревянного сайдинга начинается от 250-350 рублей за квадратный метр;

виниловый сайдинг – это фасадный отделочный материал, который представляет собой ПВХ панели, визуально напоминающие соединенные между собой деревянные доски. Надо сказать, что в последнее время он пользуется наибольшей популярностью, что связано со следующими его достоинствами:

невысокая стоимость;
практичность – виниловый сайдинг легко моется и не требует ухода;
долговечность – как утверждают производители, этот материал может прослужить 25-30 лет или даже больше. Правда это относится лишь к материалу от известных производителей. Если же вы купите самый дешевый «ноу-нейм» сайдинг, то проблемы с ним могут начаться в ближайшие несколько лет;
большой выбор цветов.

Стоимость винилового сайдинга начинается от 180-200 рублей за квадратный метр.

Металлосайдинг — представляет собой панель в виде нескольких соединенных досок, выштампованую из оцинкованного или алюминиевого листа. Надо сказать, что внешне данный материал достоверно имитирует деревянный сайдинг, так как древесная текстура наносится на него фотографическим способом.

Правда, несмотря на привлекательный внешний вид, металлический сайдинг редко применяют для обшивки жилых домов, что связано со следующими его недостатками:

высокая стоимость – цена начинается от 450-500 рублей. Правда, окрашенный сайдинг стоит дешевле;
повышенная шумность во время сильного ветра и осадков;
высокая теплопроводность.

фиброцементный — еще одна разновидность сайдинга, выполненного в виде панелей из армированного бетона. С лицевой стороны панели имеют фактуру и окрашены, благодаря чему обладают привлекательным внешним видом.

В отличие от вышеописанных материалов он может имитировать не только дерево, но и другие отделочные материалы. К примеру, можно найти панели под камень;

Надо сказать, что фиброцементный сайдинг, как и металлический, не нашел широкого распространения, так как его стоимость превышает 1000 рублей за квадратный метр. Кроме того, фиброцементные панели достаточно хрупкие.

К достоинствам же относится негорючесть, что, собственно, касается и металлосайдинга.

Зачастую люди интересуются – чем можно отделать дом снаружи кроме сайдинга? Для этих целей также можно использовать фасадные панели, которые имитируют различные материалы, термопанели, а также штучные материалы, такие как клинкерная плитка или камень. Кроме того, большой популярностью пользуется «мокрый фасад», которому посвящена не одна статья на нашем портале.

Итак, с видами сайдинга мы разобрались. Единственное, отмечу, что необходимо не только определиться с типом материала, но и грамотно произвести подбор цвета сайдинга. Для этого ориентируйтесь на цвет кровли, и, конечно, собственные пожелания.

Теперь рассмотрим что нужно для отделки еще:

материалы для каркаса – это могут быть деревянные брусья или металлические профили, которые устанавливаются в кронштейнах;
теплоизоляционный материал – если фасад будет утепляться;
паро- ветрозащитная мембрана;
защитная пропитка для древесины;
межвенцовый – нужен в том случае, если вы утепляете брусовый или бревенчатый дом.

Прежде чем приобрести все эти материалы, следует измерить квадратуру фасада, и прибавить к ней около 5 процентов, чтобы материалы были закуплены с небольшим запасом.

Этап 2: подготовка стен

Подготовка зависит от типа дома. Если, планируется отделка сайдингом деревянного дома, то работа выполняется в такой последовательности:

демонтируйте все элементы с фасада, которые могут мешать дальнейшей работе – это карнизы, отливы, антенны и т.д.;
затем стены необходимо обработать антисептической пропиткой. Инструкция по нанесению состава имеется на упаковке;
далее обязательно нужно утеплить межвенцовые щели. Для этих целей можно использовать войлок, паклю или даже полиуретановые шнуры.

Если дом выполнен из кирпича, блоков или других подобных материалов, достаточно демонтировать навесные элементы, а также удалить отслаивающиеся участки штукатурки, если, конечно, они имеются.

Этап 3: монтаж каркаса

Вариантов обустройства каркаса существует довольно много. Прежде всего рассмотрим как выполнить каркас из металлического профиля.

Итак, пошаговая инструкция выглядит следующим образом:

начните работы с выполнения разметки расположения стоек, начиная от углов. Шаг между стойками должен равняться ширине утеплителя. Если вы не планируете утеплять дом, то расстояние между стойками должно составлять 50 см (как правило, именно такую ширину и имеет утеплитель).
Имейте в виду, что линии расположения стоек должны быть строго вертикальными. Поэтому в процессе их нанесения необходимо использовать уровень или отвесы;
затем на полученных линиях нужно обозначить места расположения кронштейнов;
теперь нужно установить кронштейны. Для этого приложите кронштейн к стене и обозначьте расположение отверстий. Далее надо высверлить отверстия нужного диаметра.

После этого надо приложить кронштейн, чтобы отверстия совпали, после чего вставьте пластиковые дюбеля и забейте в них гвозди. По такому принципу устанавливаются все кронштейны.

Имейте в виду, что если дом из газосиликатных блоков, для крепления кронштейнов необходимо использовать специальные дюбеля;

если вы будете утеплять стены, то следующим шагом является монтаж утеплителя. Для этого сделайте в плитах прорези под кронштейны и насадите их. Дополнительно «прихватить» утеплитель можно специальными дюбелями с широкой шляпкой (зонтиками).
Располагайте плиты утеплителя так, чтобы он плотно прилегал друг к другу, так как щели являются мостиками холода;
по такому же принципу нужно закрепить пароизоляционную мембрану;

далее нужно закрепить в кронштейнах профили при помощи саморезов. На данном этапе крайне важно расположить стойки в одной вертикальной плоскости.
Поэтому вначале установите крайние от углов профили на одинаковом расстоянии от стены, обязательно выставив их по уровню. Затем между ними следует натянуть нити, и по ним выровнять промежуточные стойки.

Между отмосткой и каркасом необходимо оставить зазор около 2-3 см. Если грунт пучинистый, зазор необходимо увеличить.

На этом процесс монтажа и утепления металлического каркаса завершен. Надо сказать, что зачастую наружная отделка деревянного дома сайдингом выполняется с использованием деревянного .

Так как дерево обладает небольшой теплопроводностью, под брусья не обязательно укладывать теплоизоляцию. Поэтому их можно закрепить на стене при помощи металлических уголков, как на фото выше. При этом утеплитель укладывается в пространство между ними.

Имейте в виду, что между сайдингом и пароизоляцией должно оставаться пространство. Чтобы обеспечить его, пароизоляцию следует прикрепить к деревянным стойкам, к примеру, при помощи степлера, после чего обязательно надо выполнить контробрешетку. Для этих целей можно использовать рейки толщиной около 2 см.

Этап 4: обшивка каркаса

С монтажом каркаса мы разобрались, теперь рассмотримкак правильно отделать стены сайдингом. Надо сказать, что данный процесс зависит от типа сайдинга.

Деревянные доски крепятся по такому же принципу, что и вагонка:

работа начинается с монтажа первого ряда вагонки. Для этого расположите доску так, чтобы шип был направлен в низ. Затем выровняйте ее по уровню и зафиксируйте саморезами.
Чтобы обеспечить скрытый монтаж, воспользуйтесь специальными крепежами кляймерами. Они крепятся к каркасу гвоздями или саморезами, и при этом фиксируют доску со стороны паза;

вторую доску соедините с первой, чтобы шип вошел в паз до упора, после чего со стороны паза точно так же зафиксируйте ее кляймерами. По такому принципу обшивается весь каркас;
в завершение работы устанавливаются деревянные уголки, которые крепятся к сайдингу саморезами. Кроме того, нужно выполнить откосы и установить наличники.

Снизу щель между сайдингом и стеной следует закрыть планкой отлива.

Технология отделки стен виниловым или металлическим сайдингом выглядит иначе:

монтаж начинается с установки стартового профиля по периметру дома при помощи саморезов. На данном этапе очень важно расположить профиль строго горизонтально, чтобы панели не были установлены с перекосом;

затем на внутренние и наружные углы устанавливаются специальные уголки, в которые заправляются панели в процессе монтажа;
далее устанавливается первый ряд панелей. Для этого снизу они заводятся крючком в стартовый профиль, а сверху фиксируются саморезами. При этом крайние панели заводятся в угловые профили.
Имейте в виду, что саморезы должны располагаться строго по центру продолговатого отверстия. При этом шляпку не доворачивайте на несколько оборотов, чтобы между ними и сайдингом образовался зазор около 1-2 мм. Особенно это касается монтажа винилового сайдинга;

второй ряд снизу крючком соединяется с нижним рядом, а сверху точно так же фиксируется саморезами. По такому принципу обшиваются все стены дома;
перед монтажом предпоследнего ряда следует установить финишный профиль;
затем последний ряд нужно обрезать по высоте, после чего снизу соединить с последним рядом, а верх заправить в финишный профиль;
в завершение работы устанавливаются отливы, откосы, наличники и прочие доборные элементы. Для их фиксации так же используются саморезы.

Напоследок рассмотрим, как монтируется сайдинг панели для наружной отделки дома из фиброцемента. Данный процесс хоть и напоминает монтаж вышеописанных материалов, но имеет свои некоторые нюансы:

в первую очередь по периметру дома нужно установить перфорированный уголок;
после этого на углы устанавливаются угловые профили, как и при монтаже винилового сайдинга;
затем нужно сделать стартовые планки, распустив панели фиброцемента на полосы шириной около 3-4 см. Для разрезки фиброцементного сайдинга можно использовать электролобзик либо болгарку с алмазным диском;
далее стартовые планки нужно закрепить поверх перфорированного уголка. Их задач – задать угол наклона сайдинга;
если каркас деревянный, на планках следует закрепить полосы ЭПДМ резины, которую можно зафиксировать степлером;
далее выполняется монтаж первой панели. Для этого на расстоянии около сантиметра от верхнего края вкручиваются саморезы. Предварительного сверления панели не требуют.
В процессе монтажа первого ряда используйте уровень, чтобы доска располагалась горизонтально;
затем устанавливается вторая панель внахлест с первой, причем ее нижний край должен скрыть саморезы панелей первого ряда. По такому принципу обшиваются все стены.

Используя различное сочетание цветов фиброцементного сайдинга можно разнообразить дизайн фасада.

Вывод

Как вы убедились, процесс обшивки дома сайдингом в целом достаточно простой. Единственное, он требует соблюдения определенной технологии, которая во многом зависит от типа материала.

Если какие-то нюансы работы вам не до конца понятны или возникли другие вопросы относительно обшивки фасада сайдингом, задавайте их в комментариях, и я с радостью вам отвечу.

28 октября 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!