Внутреннее обустройство бани, как создать уют внутри. Баня на даче (45 фото): проектирование и выбор места

После того, как постройка корпуса бани завершена, следует задуматься о внутренней отделке. Это едва ли не самая важная работа, поскольку она включает в себя тепло-, гидро- и пароизоляцию, которые обеспечат правильное функционирование постройки. Именно от внутренней отделки зависит, насколько уютной будет ваша баня, и как приятно вы проведёте в ней время.

Очень важно рассмотреть пошагово каждый элемент работы по внутреннему обустройству бани в целом и парилки в частности. Любая ошибка на этом этапе в будущем может обернуться неудобствами, которые будет очень трудно исправить.

Требования к утеплению банного помещения

Самое главное качество парилки – сохранение внутри помещения горячего пара и тепла в течение долгого времени. Именно поэтому теплоизоляция стоит на первом месте в отделке. Существует множество методов для таких работ, но мы рассмотрим самые простые и распространённые, которые легко осуществить своими руками, не прибегая к помощи специалистов.

При выборе материалов для утепления следует руководствоваться их безопасностью при обычных для парилки высоких температурах, то есть огнеупорностью и устойчивостью к резким перепадам температур . Самые распространенные материалы – это минеральная вата в качестве утеплителя и алюминиевая фольга как пароизоляция. Они отличаются высокой надёжностью и простотой в работе.

Перед тем, как приступить к работам по утеплению стен бани, следует тщательно подготовить поверхности. Внимательно обследуйте стены и потолок, удалите зазоры, сучки, шероховатости. Все деревянные поверхности подвергаются обработке антисептиком, который обеспечит защиту от грибка и плесени.

Утепляя и обустраивая баню, вы получите стены в виде так называемого «сандвича», состоящего из чередующихся в определённой последовательности слоёв: гидроизолирующий слой, утепляющий, пароизолирующий, и, наконец, внутренняя обшивка.

Предварительная подготовка

Как известно, главное в русской бане – это правильно установленная печь. Она должна быть построена до того, как вы приметесь за внутреннюю отделку. И в данном случае лучше обратиться к помощи профессионального печника, который определит, где должен находиться очаг, задаст верное направление отводов и построит корпус.

Установка традиционной кирпичной или каменной печки потребует особого внимания к таким особенностям, как почва, на которой построена баня, материалы, использованные при возведении стен, тип крыши, и даже климатические условия местности. Чтобы значительно облегчить себе задачу, можно обратиться к современным технологиям. На строительных рынках и в специализированных магазинах представлен огромный выбор котлов и печей, которые по своему функционалу ни в чем не уступают классической каменной банной печи, но по сравнению с ней, совершенно безопасны, и к тому же экономичны и просты в использовании.

Такое отопительное устройство не потребует от вас особенных навыков, вы сможете установить его самостоятельно, или при помощи специалиста, причем довольно быстро и без последующей уборки скопившегося строительного мусора . Производители предоставляют покупателям полный комплект необходимого оборудования и дополнительных устройств.

После того, как печь установлена, установите электропроводку, обеспечте её изоляцию и необходимые выводы, а после этого приступайте непосредственно к внутренней отделке.

Подробнее о слоях обшивки

Утепление стен бани, а особенно – парилки, должно начинаться со слоя, обеспечивающего гидроизоляцию. Он поможет избежать возникновения на наружных стенах конденсата при контакте с горячим воздухом и постоянными перепадами температуры. Следует обратить особое внимание на любые возможности воздействия сырости на стены: возникновение плесени и грибка не только пагубно воздействует на деревянные поверхности, вплоть до гниения, но и может оказать вредное влияние на ваше здоровье.

Наиболее часто используемые в качестве гидроизолятора материалы – это фольга или полиэтиленовая плёнка. Следует натянуть ровно отмерянные части материала от рулона, оставив припуски около 10-15 см, тщательно натянуть плёнку или лист фольги, чтобы избежать разрывов и повреждений, и закрепить их при помощи строительного степлера. На местах соединения отдельных листов должен быть нахлёст в 10-15 см, который не позволит влаге снаружи попадать в зазор и оседать на слое утеплителя.

После того, как гидроизоляция стен, пола и потолка завершена и все возможные зазоры заделаны, приступайте к установке теплоизолирующего слоя. Для начала на поверхность крепятся листы чистой, тщательно высушенной бумаги. Чтобы потери горячего воздуха были сведены к минимуму, листы следует крепить с достаточно большим нахлёстом.

После этого на утепляемую поверхность устанавливается предварительно изготовленный каркас. Для него вам понадобятся деревянные бруски сечением 50 Х 50 мм, как следует пропитанные антисептиком. Ширина шага между брусьями должна точно соответствовать ширине рулона материала, который используется.

Несколько слов о выборе теплоизоляционного материала. На современном строительно-ремонтном рынке вы можете найти массу вариантов различных свойств, качества и ценовой категории. Но до сих пор самой распространённой и востребованной является минеральная вата. Так же большую популярность набирают синтетические мягкие плиты. Эти неорганические материалы долговечны, огнеупорны, не подвергаются впитыванию влаги и последующему гниению, а так же не интересуют мелких грызунов и насекомых.

Устанавливаем тепло- и пароизоляционный слой

Толщина слоя теплоизолирующего материала напрямую зависит от конструкции утепляемой поверхности. Следует заметить, что пол бани, и деревянный, и бетонный, утепляется по определённой технологии, и эта работа достаточно трудоёмкая, чтобы посвятить ей отдельную статью. Сейчас же мы рассматриваем утепление стен и потолка традиционной бани из дерева.

Потолок подлежит гораздо более тщательному утеплению, чем стены, поэтому слой минеральной ваты на нём должен быть в два раза толще. Это обусловлено тем, что горячий воздух в парилке поднимается вверх, и именно через потолок происходят максимальные теплопотери.

Итак, ранее изготовленный из брусьев каркас устанавливается на поверхность и тщательно крепится саморезами или втулками. В шаг между брусьями помещается ровный отрез утепляющего материала. Он должен залегать плотно, без свободных пространств и нахлёстов. Края материала закрепляются при помощи строительного степлера.

По окончанию укладки минеральной ваты приходит время следующего этапа – пароизоляции. Алюминиевая фольга наиболее часто используется в этом качестве, поскольку она не только защищает утеплитель от пара и воздействия влаги, но и обладает отражающими свойствами. Благодаря этому качеству фольга создает в парилке так называемый «эффект термоса», сохраняющий тепло внутри помещения на долгое время.

Итак, для монтажа пароизоляционного слоя вам понадобятся:

• Алюминиевая фольга в необходимом количестве;
• Тонкие рейки для обрешетки;
• Мелкие обойные гвозди или строительный степлер;
• Скотч или клейкая лента.

Для пароизоляции предпочтительно брать фольгу толщиной 65 мкм. Это оптимальный по плотности и прочности материал, с которым легко работать.

Прежде всего следует приготовить обрешетку. Поскольку помещение бани и парилки небольшое, то и обрешетку сделать будет просто, набивая рейки к каркасу теплоизолирующего слоя.

После этого к обрешётке при помощи обойных гвоздей или степлера закрепляются листы фольги. При этом они должны быть хорошо, но не сильно натянуты и тщательно выровнены. Нахлёст листов друг на друга не должен составлять более 5 см. Поскольку пароизолирующий слой должен быть сплошным, на всех стыках листы соединяются скотчем.

Главное условие для используемых материалов: они должны быть экологически чистыми, и при воздействии тепла и влаги не должны выделять посторонних запахов химического характера. Именно по этому во внутренней отделке бани не используют такие распространённые строительные материалы, как толь, рубероид или пергамин.

Внутренняя обшивка парилки

После того, как «сандвич» из гидро-, тепло- и пароизоляции готов, приступим к завершающему этапу – облицовке стен и потолка в помещении при помощи вагонки. Традиционно для обшивки выбирается натуральное дерево, преимущественно лиственных пород, например липа, клён, осина и ольха. Эти материалы оптимально подходят по качеству, свойствам, и к тому же их цена невысока. Доски из древесины хвойных пород могут выделять смолу при термическом воздействии, а это неприятно для кожи. Если всё-таки хвойный аромат в бане для вас очень важен, то выберите кедр. Он обладает высокой плотностью и низкой смолистостью.

• Высокая плотность древесины обеспечит устойчивость к высокой влажности и защиту от гниения;
• Максимально низкое содержание или полное отсутствие смол;
• Поверхность доски должна быть абсолютно гладкой, без зазоров и сучков;
• Дерево должно обладать низкой теплопроводимостью, то есть не нагреваться слишком сильно, чтобы не вызвать на коже ожогов.

На смонтированный слой пароизоляции установите каркас из брусков, который и будет удерживать на себе вагонку. После этого набивайте доски одну за другой, тщательно подгоняя их при помощи деревянного молотка. Для закрепления можно использовать гвозди или саморезы, главное условие – шляпки должны быть заглублены в поверхность, чтобы потом любители банных процедур не поранились в процессе.

Обычно расположение вагонки при обшивке бывает горизонтальным или вертикальным. Вертикальный способ более простой, его можно применять в любом направлении. При использовании горизонтального метода вагонку следует набивать снизу вверх, чтобы исключить попадание воды в стыки и пазы.

Предисловие

При обустройстве деревянной бани и изготовлении банной мебели большое внимание уделяют выбору древесины. Чаще всего выбирают хвойные породы деревьев.

Необходимые инструменты и материалы

Доска строганная Дрель Карандаш Кисть Клей Линейка Лобзик Металлический уголок Очки защитные Респиратор Рулетка Саморезы Угольник Удлинитель шлифмашина Электрорубанок

Развернуть

Cодержание

Если строительство – прерогатива сугубо мужская, то при обустройстве бани внутри не обойтись без «женской руки». Кому, как не хозяйке, заниматься внутренним обустройством бани: выбирать мебель, коврики и другие банные аксессуары? Мало того, что дело это довольно нужное, обустройство бани своими руками – процесс ещё и очень приятный, ведь таким образом вы вкладываете в неё частичку своей души.

Мебель для обустройства деревянной бани (с фото)

При обустройстве деревянной бани и изготовлении банной мебели большое внимание уделяют выбору древесины. Чаще всего выбирают хвойные породы деревьев. Но это не самый лучший вариант, поскольку хвойная древесина выделяет смолу. При изготовлении изделий детали могут стать липкими. Поэтому желательно отдавать предпочтение липе, осине и тополю. Нужно, чтобы материал обладал хорошей влагостойкостью, низкой теплопроводностью, а также прочностью. Лиственные породы полностью оправдывают все эти требования. Если же владелец бани не стеснен в денежных средствах, то можно купить мебели из дерева абаш. Цвет мебели и аксессуаров для бани (стульев, столов, лавок, деревянных досок, ковшиков и т. д.) может быть любым. К примеру, натуральным, тонированным, мореным. Химические краски при изготовлении мебели использовать нежелательно.

Которые будут стоять в парной, должны быть изготовлены из дерева обладающего высокой термостойкостью. При благоустройстве бани в моечных помещениях должна стоять мебель, изготовленная из влагостойкого материала.

Посмотрите на фото благоустройства бани: табуретки, стулья и столы могут быть разными - круглыми, квадратными, с фигурными или классическими ножками. Если решено изготавливать мебель самостоятельно, то стоит знать о том, что дело это достаточно сложное. Доски для работы нужно сначала обработать, используя специальные деревообрабатывающие станки. Детали необходимо вырезать согласно требуемым размерам. Кромки досок нужно округлить при помощи фрезы.

Затем произвести двухступенчатую шлифовку материала. Сначала доски обрабатывают на шлифовальной машине, а после этого избавляют их от лишней шероховатости при помощи дополнительной ручной зачистки. Собирают отдельные элементы при помощи саморезов. Их шляпки следует утапливать в материале.

Прочность мебельным изделиям придает использование уголков из дерева или металла. При этом следует помнить о том, что металлические уголки должны располагаться с внутренней стороны, чтобы предотвратить вероятность возникновения ожогов.

Конечно, сделать мебель достаточно сложно самостоятельно. Но если хозяин бани обладает навыками плотницкого дела, то вполне возможно справиться с подобной задачей. В иных случаях лучше приобрести уже готовую мебель.

Как видно на фото, мебель для бани, если помещение не слишком большое, может быть складной. Например, в комнате отдыха можно соорудить столешницу, монтируемую к стене. При необходимости ее легко превратить в стол, а когда она не нужна - опустить. Стулья и стол на 2-3 ножках также позволяют сэкономить пространство.

При выборе мебели для бани нужно составить перечень предметов, которые потребуются для того, чтобы пользование помещением было комфортным. При размещении мебели стоит помнить о том, что мебель, рассчитанная на предбанник, не должна эксплуатироваться в парилке. Если в бане есть комната отдыха, то ее нужно оснастить достаточным количеством стульев и лавок.

Обратите внимание на фото внутреннего обустройства бани: вся мебель должна отвечать общей стилистике помещения.

Решетки для пола в деревянной бане

Решетки для пола в бане нужны там, где посетители ступают голыми ногами. Их изготавливают из древесины. В моечном отделении она не только защищает от грибковых инфекций, но и предотвращает вероятность появления травм из-за скольжения.

Выбирая деревянную решетку, нужно убедиться, что она способна выдерживать вес человека. Следует узнать, обработана ли она антисептиком или нет. После этого решетку нужно внимательно рассмотреть. Расстояние между брусьями должно составлять не больше 3 см, чтобы нога при соскальзывании не попадала в отверстие. Поперечные бруски, представляющие собой ее остов, должны крепиться как можно ближе к ее краям. Иначе, когда человек будет наступать на него, решетка станет приподниматься.

Такое приспособление легко соорудить самостоятельно, тщательно отполировав доски и покрыв их антисептическим составом.

Коврики для благоустройства бани и их фото

Современные банные коврики изготавливают из войлока, фетра, а также древесного массива и пробкового дерева. Материл должен соответствовать личным предпочтениям хозяина бани и назначению коврика.

Самыми дешевыми являются изделия из войлока. Но не всем нравится их внешний вид, цвет и запах. Кроме того, они колются.

Фетровые изделия , имеющие, как правило, молочный цвет, украшаются вышивкой. Они красивые и стильные, долго служат и легко стираются.

Коврики, изготовленные из пробкового материала, одноразовые и не очень долговечные. Кроме того, они легко впитывают влагу вместе с содержащимися в ней бактериями, и плохо моются. Поэтому данный вариант никак нельзя назвать одним из самых лучших.

Самыми выгодными и удобными являются коврики из дерева. Их используют в комнате отдыха и парилке. Такие изделия легко свернуть, уход за ними не доставляет хлопот. Подобные коврики изготавливают из дуба, осины, тика, липы, ясеня и абаша.

То есть для их производства подходят породы деревьев, обладающих низкой теплопроводностью.

Многим нравится, что такие коврики не дают ощущения мокрой противной тряпки. Помимо этого, они лучше остальных гармонируют с интерьером исконно русской бани. Они не истираются до дыр и длительное время не изнашиваются.

Когда материал будет выбран, потребуется определиться с размером изделия.

Посмотрите на фото: при обустройстве бани внутри коврик должен быть удобным в использовании, подходящим под габариты людей, посещающих баню. Нужно подумать, потребуется ли он для лежания и сидения, прежде чем покупать его.

Если решено купить деревянный коврик, нужно убедиться в том, что его части не проворачиваются вокруг своей оси. Такая особенность ведет к тому, что коврик будет не слишком гигиеничным.

Ниже вы можете посмотреть еще фото ковриков для бани, выполненных из различных материалов:

Термометры для обустройства бани (с фото)

Для парной можно купить специальный градусник, изготовленный из дерева. По внешнему виду он напоминает всем известный комнатный термометр. Обычно банные градусники ртутные, защищенные огнеупорным стеклом от воздействия высокой температуры. Но вместо ртути для безопасности может использоваться органическая жидкость, окрашенная в определенный цвет.

Как видно на фото, термометры для бани могут иметь вид ковшика, дубового листа, самовара и иных символов бани. Они способны измерять температуру от 0 до 180 °С.

Круглый термометр станет украшением парилки.

По внешнему виду он похож на часы. Он имеет деревянную основу. Такой градусник не страшится капель воды и служит достаточно долго. Его шкала имеет деления от 0 до 120 °С. Но такой прибор может допускать погрешность при определении температуры. В этом заключается его недостаток. Точные показания дает цифровой термометр, изготовленный из стали или жаропрочного пластика. У него есть датчик с кабелем длиной до 1м. Подобный градусник самый универсальный и точный из всех приборов для бани. С его помощью можно узнать, какая температура царит в парилке, даже находясь в другом помещении. Такой прибор способен измерять температуру от 0 до 225 °С. Естественно, он стоит дороже остальных, зато погрешность показаний при его использовании равняется лишь 0,5 °С.

Банная станция совмещает цифровой термометр с гигрометром. Она позволяет одновременно узнавать температуру в парилке и влажность воздуха в этом помещении. Такое оборудование может выглядеть по-разному. Существуют приборы с двумя циферблатами, а также совмещенные устройства, обладающие двумя шкалами и стрелками.

На представленном видео «Обустройство бани» вы можете почерпнуть немало оригинальных идей:

Хорошо жить в частном доме. На собственной земле можно построить хоть огромнейший гараж, хоть баню, хоть целый аквапарк. А как быть владельцам простых квартир? Аквапарк и гараж в таких условиях, конечно же, не построить, но баню – легко. Притом все необходимые этапы работ с легкостью выполняются своими руками.

Любые строительные работы начинаются с планирования и закупки материалов. Готовая баня должна иметь как можно меньший вес, поэтому для финишной отделки конструкции подойдет разве что листовая вагонка.

Помимо вагонки нужно будет купить брус для каркаса, оцинкованные саморезы для сборки всех элементов в единую систему, минераловатный утеплитель, фольгу, провода, выключатель, осветительный прибор и, конечно же, обогревательное устройство.

Необходимое количество материалов определяйте самостоятельно с учетом размеров будущей бани. При определении оптимального размера учитывайте, что одному человеку для комфортного времяпрепровожде ния в парной нужно не менее 1 м2 свободного пространства.

После закупки всего необходимого переходите к обустройству пола.

Обустройство банного пола

Лучшее место для обустройства бани – стык трех стен. При отсутствии возможности соорудить парилку именно там, подберите место возле несущей, но не внешней стены.

Приступайте к устройству пола. Этот этап выполняется до возведения каркаса. Можете сделать дощатый либо кафельный пол.

Первый шаг. Избавьтесь от имеющейся отделки, если таковая имеется, и тщательно выровняйте основание.

Второй шаг. Установите опорные рейки. На них будут крепиться доски. Баня в квартире будет иметь небольшую площадь, поэтому особых требований к шагу обрешетки не предъявляется. Можете устанавливать рейки на расстоянии, к примеру, 60-80 см.

Третий шаг. Прикрепите доски толщиной 4-5 см к обрешетке. Для крепления используйте саморезы.

Древесину запрещается покрывать любыми лакокрасочными составами.

Кафельный пол

Первый шаг. Удалите имеющееся напольное покрытие и выровняйте поверхность с помощью стяжки либо, если существенные перепады высоты отсутствуют, самовыравнивающе йся смесью. Предварительно установите невысокую опалубку по размерам будущего пола. Дайте заливке высохнуть и уберите опалубку.

Второй шаг. Уложите элементы электрического теплого пола и залейте поверх них стяжку. Схема укладки, равно как и оптимальная толщина слоя стяжки, приводится в инструкции производителя.

Третий шаг. Уложите на высохшую стяжку предпочитаемый кафель. Каких-либо конкретных требований к кафелю не предъявляется. Для крепления плитки лучше всего использовать специально разработанный для этого клей.

Приступайте к сборке каркаса. Он будет состоять из вертикальных стоек и горизонтальных перекладин. Обвязка горизонтальными перекладинами выполняется в 5 уровней:

Первый шаг. Установите вертикальные опоры. Размещайте их в углах будущего парного помещения. Высота каждой стойки – до 190-210 см. Для изготовления стоек используйте прочные деревянные доски либо бруски.

Важно, чтобы в местах будущего размещения лавок бруски либо доски имели большую толщину, чем в других местах конструкции.

Для закрепления стоек к полу используйте дюбеля. К стенам стойки крепятся несколькими гвоздями без шляпок. Проконтролируйте вертикальность монтажа стоек с помощью уровня либо отвеса. Стены в квартирах зачастую неровные, поэтому вам, скорее всего, придется дополнительно потратить время на подгонку элементов каркаса.

Второй шаг. Закрепите элементы горизонтальной обвязки в соответствии с приведенными ранее рекомендациями. Для крепления можете использовать шурупы.

Третий шаг. Прикрепите к каркасу минераловатный утеплитель. Аккуратно уложите минвату в ячейки каркаса. По возможности зафиксируйте утеплитель гвоздями или саморезами. Укройте теплоизоляцию фольгой. Для крепления фольги используйте скотч или канцелярские кнопки.

Алюминиевая фольга будет создавать в сауне эффект термоса, способствуя сохранению максимального тепла внутри помещения.

В процессе возведения каркаса не забудьте оставить проем для установки двери. На этом же этапе установите дверную коробку – ее достаточно закрепить между соседними стойками с помощью шурупов. Дверное полотно лучше снять до полного завершения отделочных работ.

Устройство каркаса потолка

Устройство потолка квартирной бане выполняется в один простой шаг: вы попросту обвязываете верхние торцы вертикальных опорных стоек деревянными досками. На этом каркас готов. Вместо досок можно использовать лист гипсокартона. Далее к этой основе будет крепиться вагонка.

При желании можете и вовсе оставить «родной» потолок, но он вряд ли впишется в интерьер готовой бани.

До начала финишной декоративной отделки решите вопрос прокладки электропроводки в вашу квартирную сауну. По-хорошему на этом этапе нужно заручиться поддержкой профессиональног о электрика.

В целом же, вам нужно вывести провода для установки розетки, выключателя и пары маломощных светильников.

Провода прокладывайте по наружной стороне опорного каркаса. Электрокабель должен идти по специальному защитному рукаву. Последний закрепляется на элементах каркаса.

Светильники соединяются строго параллельно. Фазу для осветительного оборудования даст нагреватель, а силовые и осветительные провода вам надо протянуть непосредственно к нагревателю через металлорукава.

Отделочные работы

Для обшивки квартирных саун традиционно используется вагонка.

Первый шаг. Обшейте потолок. Начинайте крепить листы к ранее подготовленному основанию со стороны входной двери. Для крепления используйте потайные гвозди. Можете сделать их самостоятельно, предварительно откусив с помощью соответствующего инструмента шляпки от простых гвоздей.

Гвозди необходимо забивать под небольшим углом. Вагонку фиксируйте к каждой доске каркаса.

Второй шаг. Подготовьте вагонку к отделке стен, подготовив в соответствующих местах отверстия для вывода электропроводов. Диаметр таких отверстий должен соответствовать диаметру металлорукавов. Пропустите металлорукава через отверстия и приступайте к фиксации вагонки.

Третий шаг. Обшейте каркас стен вагонкой. Крепление выполняется точно так же, как и в случае с отделкой потолка.

Нижние доски не доводите до пола примерно на 2 см – так вы создадите необходимое вентиляционное отверстие.

Монтаж лавок и двери

Высота потолка в квартирной бане, как уже отмечалось, не будет превышать 190-210 см. Если потолок будет более высоким, в парилке создастся «эффект трубы»: тяга увеличится, появятся сквозняки, эффективность прогрева снизится.

В таких условиях удается комфортно разместить только 2 лавки. Верхнюю размещайте на расстоянии порядка 1 м от потолка парилки. Нижнюю лавку делайте на высоте 60-70 см от пола. Дополнительно установите под нижней лавкой ступеньку на высоте 20-25 см от пола для большего удобства.

Первый шаг. Подготовьте материал для лавочного каркаса. Для этого оптимально подойдет брус сечением 4х8 либо 5х10 см.

Второй шаг. Приступайте к сборке каркаса. Сначала прикрепите главный горизонтальный брусок к стене, противоположной входу в баню. Для крепления используйте шурупы.

Третий шаг. Прикрепите к стенам боковые бруски и соедините их передним горизонтальным брусом.

Четвертый шаг. Для большей устойчивости конструкции установите несколько вертикальных опорных стоек по длине лавки.

Пятый шаг. Аналогичным образом соберите каркас для второй лавки. Между собой каркасы стяните шурупами.

Шестой шаг. Выполните финишную обшивку лавок вагонкой. Листы крепите потайными гвоздями к каждой перекладине и стойке каркаса.

В завершение вам останется установить дверное полотно. Лучший вариант для бани в квартире – дверь из стекла, можно тонированного.

Дверь покупайте такую, чтобы она открывалась наружу. Никаких «серьезных» замков в конструкции двери присутствовать не должно для вашей же безопасности. Допустимый максимум – несильные магнитные либо роликовые защелки.

Выбор отопительного оборудования

Традиционно для обогрева квартирных бань используют т.н. электрокаменки. Подберите подходящую мощность оборудования. К примеру, для обогрева бани объемом порядка 9 см будет достаточно электрокаменки мощностью около 12-14 кВт. Отталкивайтесь от этого.

Также важно определить оптимальный вес камней. Для прогрева 1 м3 пространства понадобится 5-5,5 кг камней.

Также для квартирной бани хорошо подходят специальные инфракрасные излучатели. Они максимально быстро прогревают парилку и оказывают благоприятное воздействие на здоровье человека.

Париться в бане с инфракрасным обогревателем смогут даже те, кто отказывается от посещения традиционной парной по причине повышенного давления. Более того, ИК-агрегаты более экономичны по сравнению с упоминавшимися электрокаменками и не требуют использования камней.

Обогревательный прибор лучше всего устанавливать после завершения всех отделочных работ. Крепежные элементы и инструкция по монтажу идут в заводской комплектации. Выполните установку в соответствии с рекомендациями производителя.

Оптимальное место для размещения оборудования – напротив лавок на высоте порядка 200 мм от поверхности пола.

На этом обустройство собственной бани в квартире можно считать законченным. Следуйте инструкции, и уже очень скоро вы сможете наслаждаться банными процедурами прямо у себя дома.

Удачной работы!

Видео – Отделка бани внутри своими руками

Парилка в бане является основной комнатой. Именно в ней располагают печь, лежаки и другие детали интерьера, которые необходимы для правильной организации процесса приема процедур.

Именно поэтому вопрос о том, как обустроить баню внутри стоит рассмотреть отдельно, уделяя внимание даже самым незначительным мелочам.

Оформление интерьера парилки

Прежде всего, необходимо отметить, что при расстановке всех предметов нужно ориентироваться не на дизайнерские качества и красоту, а на функциональность и удобство. Также следует руководствоваться соображениями пожарной безопасности, чтобы предотвратить возгорание.

Печь

• Данное устройство является основным в данном помещении. Именно оно создает и поддерживает необходимую температуру, а значит, его установке уделяют отдельное внимание.
• Прежде всего, нужно сказать о том, что посадочное место для печи необходимо изготавливать еще на стадии изготовления фундамента. Это связанно с тем, что для устройства необходимо прочное и надежное основание.
• Стандартное обустройство парилки бани предполагает, что печь будет находиться в дальнем от входной двери углу. Это необходимо для того, чтобы сократить теплопотери при посещении комнаты.

• Профессиональные мастера при этом советуют сразу производить монтаж защитных экранов. Их функция заключается в том, чтобы предохранять деревянные поверхности от инфракрасных излучений.
• Изготавливают такой экран из кирпича или природного камня. Однако профессиональные банщики советуют использовать заводские изделия со светоотражающей поверхностью, которые перенаправят излучение в центр помещения, увеличивая уровень нагрева.

• Если конструкция печи для бани предполагает наличие бака для воды, то ее стоит установить таким образом, чтобы к емкости был удобный доступ.
• Учитывая все данные особенности, внутреннее обустройство парилки начинают именно с печи.

Совет!
Довольно часто заводские изделия продают вместе с защитными экранами и подробными указаниями для качественного монтажа.
Необходимо четко следовать этим инструкциям, поскольку они разрабатывались именно для этих моделей.

Утепление

• Данный вид работ также можно отнести к обустройству. Это связано с тем, что именно благодаря ему можно сократить расходы энергии на нагрев и увеличить тепловую емкость помещения.
• Для отделки стен и потолка бани используют деревянные материалы, которые обычно фиксируют на обрешетке. Это дает возможность установить практически любой утеплитель.

• Чтобы помещение хорошо удерживало тепло, инструкция по монтажу рекомендует применять материал, который имеет слой со светоотражающей поверхностью. Благодаря ему инфракрасное излучение перенаправляется внутрь комнаты, что дает возможность увеличить уровень нагрева.
• Стоит отметить, что для организации стыков следует применять специальный скотч с такой же отражающей поверхностью. В итоге утеплитель должен создать полную герметизацию.

Предметы интерьера

• Создавая парилку своими руками нужно правильно продумать расположение всех предметов интерьера. Особенно это важно, если данное помещение имеет небольшие габариты.
• Учитывая то, что печь устанавливают на определенном удалении от двери бани, лежак с многоуровневыми полками стоит нужно располагать на противоположной стене.

• Некоторые мастера предпочитают делать два или три уровня полок в парилке. Это позволит сэкономить пространство и при этом даст возможность получить полноценный и функциональный интерьер.
• При создании лежаков и полок необходимо ориентироваться на личные предпочтения пользователей и их габариты. Однако стоит помнить, что есть типовые решения, которые доказали свою эффективность года использования и их всегда можно адаптировать под конкретные технические условия.
• Многие банщики настоятельно советуют установить в комнате специальный термометр. Его цена не очень велика, но именно благодаря ему можно осуществлять контроль уровня нагрева.

• Данный прибор стоит монтировать рядом с входной дверью. Это место можно считать самым холодным и все показания следует воспринимать с учетом этой особенности.

Вывод

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме. Также на основании теста, который изложен выше, можно понять, что обустройство парилки в бане, требует точного соблюдения всех указаний, чтобы получить интерьер с максимально функциональными возможностями, что для этого помещения очень важно.

Статья будет полезна тем, кто планирует самостоятельно выполнить внутреннюю отделку банных помещений. Подробные пошаговые инструкции с фото помогут качественно и с соблюдением строительных технологий произвести обшивку и облицовку.

Особенности отделки банных помещений

В классической русской бане обязательно присутствуют такие комнаты, как:

• парная;
• моечная;
• тамбур (раздевалка).

Если площадь позволяет, в современных строениях оборудуют отдельную комнату отдыха, бильярдную, бассейн, веранду, место для барбекю и даже полноценную кухню.

Несмотря на модные тенденции, основные требования к бане остаются неизменными:

• в парной необходим стойкий горячий пар,
• в моечной – нескользящие полы и возможность удобного проведения банных процедур,
• в целом в помещениях – комфортный микроклимат и эстетически приятная обстановка.

Функциональность банных комнат во многом зависит от правильно выполненной отделки. Даже если ваше сооружение построено из оцилиндрованного бревна, и стены изнутри выглядят красиво и эстетично, рекомендуется производить внутреннюю отделку бани, поскольку это значительно продлит срок ее службы.

Каждое помещение имеет ряд особенностей, которые необходимо учитывать при выборе материалов и способов облицовки.

Парная комната

При отделке парилки необходимо учитывать следующие нюансы:

• резкие перепады температур, верхняя граница которых может достигать 120˚С;
• наличие горячего пара, выбрасываемого мощным и концентрированным потоком;
• повышенная влажность.

Универсальный вариант облицовки для парилки – обшивочная доска, которая должна обладать следующими свойствами:

• не впитывать влагу;
• обладать низкой теплоемкостью, следовательно, не накаляться от высоких температур и способствовать быстрому прогреванию парной комнаты;
• иметь приятный цвет и запах, при этом не выделять смолу при нагревании;
• защищать стены от гнили и плесени, способствовать очищению воздуха.

Из всего многообразия вагонки, для использования в парной подходят панели из липы, осины, кедра или африканского дерева абаши. При выборе обшивочного материала, обращайте внимание на качество древесины – хорошо просушенная и обтесанная, без сучков и зазубрин на поверхности, она будет надежно служить долгие годы.

Облицовку в парной не обрабатывают лаком, краской или антисептиком. Данные вещества токсичны и при нагревании способны свести на нет всю пользу от банных процедур.

Перед обшивкой стены и потолок утепляют. Наиболее дешевым материалом для этих целей является минеральная вата, именно ее чаще всего и используют при отделке. Нередко применяют такой утеплитель, как базальтовая вата. Она более долговечна, так как не подвержена порче от влияния высоких температур. Однако самым лучшим утеплителем для бань считается пробковый агломерат. Он антиаллергенен, не подвержен гниению, горению и появлению грибка.

Пол в парной делается теплым, не скользким и приятным для хождения босыми ногами.

Видео - Внутренняя отдела парной

Моечная комната

В моечном отделении обычно не только ополаскивают тело, здесь можно отдохнуть после жаркой парной, сделать расслабляющий массаж, наложить средства для ухода за лицом, телом или волосами. Об удобстве помещения для проведения различных процедур необходимо позаботиться уже на этапе строительства и последующей отделки.

Облицовка моечной выполняется либо керамической плиткой, либо деревом. Причем, если в парной использовались лиственные сорта вагонки, то в моечном помещении отдают предпочтение хвойным породам – лиственнице, ели или сосне. Содержащаяся в них смола обладает влагоотталкивающими свойствами и защищает материалы от гниения.

Особое внимание уделяется полу, он не должен быть скользким или холодным. Основание в моечной предпочтительнее заливать бетоном, на который выкладывается кафельная плитка. Хотя возможен и деревянный вариант пола.

Чтобы исключить скольжение по мокрому покрытию, на плитку рекомендуется делать настил в виде съемных деревянных лагов. Их следует просушивать после завершения банных процедур.

Тамбур, раздевалка, комната отдыха

Наряду с моечной и парной, в остальных банных помещениях сохраняется высокая влажность воздуха. Здесь можно использовать как лиственные, так и хвойные породы дерева для отделки. Также используются следующие материалы:

Распространено в таких комнатах сочетание различных видов отделки, например, деревянной вагонки, плитки и натурального камня.

Видео - Комната отдыха в бане

Отделка потолка в бане

Во время эксплуатации потолок подвергается агрессивному воздействию горячего пара и повышенной влажности. Важно защитить перекрытия паро- и теплоизоляцией для предотвращения порчи материалов. Для этих целей часто используется алюминиевая фольга или строительная мембрана. Они одинаково эффективны при обеспечении их герметичности.

Для пароизоляции не используйте фольгу с наклеенной ватой. Она значительно тоньше и менее удобна при проведении работ по обшивке. Также не применяйте фольгу с приклеенным вспененным полипропиленом. Он токсичен при нагревании, поэтому недопустим для использования в банных комнатах.

Важно тщательно проклеить все стыки алюминиевым скотчем. Если в процессе крепления материала вы по неосторожности повредили его, сразу же заклеивайте это место, потом вы можете забыть это сделать и пароизоляция будет нарушена.

В парной необходимо выложить отверстие для трубы. Оно оборудуется коробом из тонкой листовой нержавеющей стали, который заполняется керамзитом.

Потолок над печью дополнительно изолируют стальным листом, который защищает древесину от чрезмерного нагревания.

Пошаговая инструкция по монтажу вагонки на потолок

Шаг 1. На потолок пришиваются рейки сечением 2*4 см с шагом обрешетки 40-45 см. В местах крепления каркаса необходимо предусмотреть зазоры для вентиляции не менее 10 мм.

Шаг 2 . На стены выставляются рейки горизонтально, направление – перпендикулярно вагонке.

Шаг 3. От одной из стен начинают крепить деревянные панели. Паз первой планки направляют наружу и забивают в него шип следующей. Можно и наоборот, принципиальной разницы нет.

На заметку! При установке используйте накладки и киянку, это позволит избежать повреждения материала.

Шаг 4. Фиксировать планки можно специальными кляймерами, они крепятся к рейке гвоздями или шурупами. Но самым простым и удобным способом является использование строительного степлера. Он надежно фиксирует вагонку и значительно сокращает время на выполнение монтажа.

Шаг 5. По бокам оставляются зазоры от стен в размере 2-2,5 см. Это обеспечивает дополнительную вентиляцию и предупреждает деформацию отделочного материала. Зазоры впоследствии скрываются плинтусом.

Первую и завершающую панели прибивают гвоздиками с маленькой шляпкой. Они забиваются под углом, головка полностью загоняется в древесину при помощи добойника.

Важно следить за вертикальностью планок, которая проверяется после установки каждой панели при помощи уровня. Вместо него можно использовать простой строительный метр. В данном случае вы измеряете расстояние от стены до края установленных панелей с одной и другой стороны.

При расхождении измерений, вагонка аккуратно подбивается до нужного уровня. Используют для этого небольшой кусочек такой же панели, который вставляют в паз и киянку (либо молоток).

Подравнивают панели и следующим способом: фиксируют деревянную накладку, под которую аккуратно забивают заостренную щепку.

Стены в парной отделывают деревом. В остальных помещениях можно использовать кафельную плитку или камень.

Отделка стен вагонкой

Основная техника при монтаже деревянных панелей на стены не отличается от их крепления к потолку.

Шаг 1. По всему периметру горизонтально набиваем толстый брус – через каждые 80-100 см.

Шаг 2. Укладываем утеплитель из минеральной ваты. Утеплитель нарезаем под нужные размеры острым ножом. Укладываем между брусьев, не утрамбовывая.

Шаг 3. Прокладываем пароизоляцию, тщательно проклеиваем все стыки алюминиевым скотчем.

Обратите внимание! Тщательно следите за качественной изоляцией по углам.

Шаг 4. Чтобы обеспечить вентиляционный зазор, набиваем дистанционную рейку. Обшивка всегда выполняется под углом 90 градусов к планкам вагонки. Таким образом, если вы планируете располагать панели вертикально, обрешетка прибивается горизонтально.

Сначала по углам стены устанавливаются каркасные вертикальные рейки, точность их крепления контролируется отвесом. Для ровной расстановки горизонтальных реек можно натянуть шнуры вверху и внизу каркасных реек, то есть у пола и над потолком.

Следующая рейка набивается через 40-50 см, и далее по периметру, с одинаковым шагом, крепятся остальные планки. Ровность установки постоянно проверяйте уровнем или отвесом.

Шаг 5. Двери и окна обводятся отдельными брусками.

Шаг 6 . Приступаем к креплению панелей.

При обшивке стен в банных комнатах вагонку рекомендуется крепить вертикально, начиная от одного из углов. Это обеспечит быстрое стекание влаги на пол, без задержки ее в пазах панелей.

Если вы решили делать горизонтальную отделку, то укладывайте доски шипом вверх, чтобы влага не скапливалась в пазах. При таком варианте, начинают крепление досок от потолка, а не от пола. Обрешетка прибивается вертикально.

Деревянные панели крепятся при помощи кляймеров, обычных гвоздей, либо строительного степлера. При использовании гвоздей или саморезов, вводить их следует под углом в 45 градусов, шляпку полностью утопив в дерево.

Обязательно оставляйте зазоры при креплении вагонки от потолка и пола по 2-3 см для вентиляции.

Нередко вагонку приходится подрезать. Для этих целей используют пилу с мелкими зубчиками или электрический лобзик.

Перед креплением последней рейки, ее подрезают до нужного размера и крепят к обрешетке. На первой панели следующей стены срезают гребень и устанавливают впритык к последней рейке первой стены. Особой точности требует угловая подрезка. Здесь главное определить требуемый угол и перед отпиливанием прочертить линию среза. Смежные углы панелей должны прилегать стык в стык, без зазоров.

Видео - Отделка бани вагонкой

Изоляция печи от стены

Отдельное внимание необходимо уделить изоляции печи от стены. Для этих целей можно использовать один из следующих вариантов:

• нержавеющую сталь – крепится непосредственно к стене за печью;
• минерит – жаропрочные плиты производства Финляндии, состоящие из цемента, минеральных наполнителей и армирующего волокна. Крепятся по 2 листа, если печь расположена в непосредственной близости у стены. Когда печь находится на расстоянии более 40 см, достаточно использовать один лист минерита.;
• термостойкую плитку из каолиновой глины, например, от российской компании «Терракот»;
• профильное железо – наиболее бюджетный вариант изоляции;
• красный полнотелый кирпич – выкладывается между стеной и печью до основания трубы. При желании можно изолировать все пространство до потолка.

Облицовка стен плиткой

Нередко стены в моечном отделении или в комнатах отдыха отделывают влагостойкой керамической плиткой. Производится она из экологически чистых, нетоксичных материалов, которые безопасны для здоровья при нагревании, не впитывают влагу и придают красивый и современный вид помещению.

Пошаговая инструкция по укладке кафельной плитки на стены в бане включает подготовительный этап и облицовку.

1) Подготовка

Если стены кирпичные или шлакоблочные, то их очищают от грязи и пыли, выполняют грубую штукатурку, раствором нивелируют неровности.

Деревянные стены покрывают гидроизоляционным материалом – рубероидом или толем. Его прибивают строительным степлером, сверху пришивают мелкую сетку-рабицу. Заканчивают подготовительные работы нанесением цементного раствора, который полностью покрывает металлическую сетку.

На уровне пола прибивается идеально ровный деревянный брус, от которого и начнется чистовая отделка. Можно использовать металлический UD профиль, который крепится по уровню вдоль стены.

Для контроля вертикальных рядов используют обычный отвес или лазерный уровень.

2) Укладка плитки

Для крепления плитки можно использовать как самостоятельно приготовленный раствор цемента и песка (в пропорции 1/5), так и готовый клей. Удобнее использовать промышленный клей, предназначенный для бань, он хорошо выдерживает большие перепады температур и повышенную влажность.

Перед началом работы плитку погружают в емкость с водой и оставляют до момента, когда из нее выйдет весь воздух. Это обеспечит лучшее сцепление с раствором.

Начинают облицовку снизу, от прикрепленного уровня.

Важно идеально ровно выложить первый ряд, поскольку от него будет зависеть качество всей последующей облицовки.

С помощью зубчатого шпателя клей наносится на тыльную сторону плитки либо непосредственно на стену. Плитка прижимается к стене, клей при этом должен слегка выступить за ее края. Чтобы квадрат встал идеально ровно, выставите его с помощью резинового молотка.

Следите за зазором между рядами плитки, он должен быть одинаковым по всей длине и высоте. Для этого, когда смежные ряды выложены, в уголках плитки в зазор устанавливаются пластиковые крестики.

Через 2 дня клей полностью высохнет и можно снять уровень.

Зазоры между рядами заполняются затиркой, которая сочетается по цвету с облицовкой. Она сохнет 11-12 часов.

Заключительным этапом идет очистка стен от остатков затирки и других загрязнений. Плитку тщательно моют и вытирают насухо.

Плитка создает большой простор для творческого самовыражения. Она может выкладываться ровными рядами, со смещением или по диагонали. Новичкам рекомендуется самый простой и быстрый вариант, когда квадраты расположены ровно друг над другом.

Рисунок «в разбежку» выглядит следующим образом.

Укладка плитки в «разбежку»

Облицовка по диагонали.

Для создания сложных сочетаний из плитки различных цветов, рекомендуется сначала выложить рисунок на полу, затем наметить на стене схему, и только потом приступать к отделке.

Видео - Принцип укладки плитки

Облицовка стен терракотовым плитняком

Жаропрочная терракотовая плитка – популярное решение в банных помещениях. Она влагостойкая и долговечная, выдерживает воздействие высоких температур и позволяет создать оригинальное и красивое оформление стен.

Технология ее укладки несколько отличается от облицовки обычной тонкой керамической плиткой. Терракот более тяжелый материал и требует специального клея или мастики.

Ниже приведена пошаговая инструкция по облицовке терракотовым плитняком.

1. На плитняк наносим мастику густым толстым слоем. Клея требуется больше, чем при укладке более легкой плитки.
2. Прижимаем к стене и выравниваем.

   

3. Устанавливаем остальные плиты.
4. Для ровных стыков, между плитами прокладываем кусочки гипсокартона.

   
   

5. При укладывании параллельных рядов не забываем проверять горизонт уровнем.
6. Через 10 часов можно проводить заполнение швов. Для этого используем специальную широкошовную жаростойкую затирку. Ее разводим водой и взбиваем строительным миксером до однородной консистенции. Правильно приготовленная масса напоминает густую сметану.
7. Освобождаем конструкцию от гипсокартонных квадратов.
8. Наполняем затиркой строительный пистолет. Носик пистолета срезаем под углом 60 градусов, отверстие должно получиться 8-10 мм.
9. Заполняем затиркой промежутки между плитами. Выдавливаемая масса не должна выходить за уровень облицовки, а также попадать на лицевую сторону плит.
   
   

   Будьте аккуратны при работе с пистолетом. Если мастика все же попала на декоративную поверхность, не пытайтесь вытереть сразу. Выждите 2 часа, после чего отскоблите подсохший состав, не растирая его.

10. Затирка распределяется по шву в любом удобном для вас направлении. Можно сначала пройтись по горизонтальным стыкам, затем по вертикальным, или наоборот.
11. Через 2 часа приступаем к декоративной расшивке. Это придаст законченный, готовый вид облицовке.

    
    

12. Для расшивки можно использовать простую отвертку с шириной рабочей поверхности 7-8 мм или жесткое проволочное кольцо.
13. В завершении надеваем чистые перчатки и проводим по всем швам указательным пальцем.

    
    

Видео - Терракотовая плитка в бане

Отделка пола в бане

Если пол выполнен из дерева, то никакой дополнительной отделки он не требует.

Начинают облицовку от угла. В отличии от отделки стен, на полу не создают идеального горизонта, т.е. плитка располагается под небольшим уклоном в сторону сливного отверстия.

Перед нанесением раствора, наметьте расположение квадратов на полу с помощью уровня.

На самостоятельную отделку бани уходит много сил и времени. Требуется решить ряд важных задач – какой подобрать материал, как его правильно прикрепить, как обеспечить безопасность при эксплуатации и создать уютную и гармоничную атмосферу в помещениях. Приведенные в статье рекомендации и пошаговые инструкции помогут вам справиться с поставленной задачей и, после завершения всех работ, наслаждаться хорошим и полноценным отдыхом во время банных процедур.

Видео - Как положить плитку на деревянный пол в бане

Дизайн бани внутри

Уютно и качественно сделанная отделка бани внутри – это мечта практически любого русского человека, знающего толк в этом деле. И для такого удовольствия не жалко ни средств ни времени. Для того что бы внутренняя отделка бани была выполнена качественно, перед тем как браться за работу важно знать основные правила отделки, потому как строится баня не для красоты, а в первую очередь для здоровья, для того что бы по полной ощутить влияние горячего веничка на организм человека.

Если речь идет о русской бане, то материал из которого построена сама конструкция не имеет никакого значения – парную требуется выполнить исключительно из древесины. Того требуют традиции, заветы и так сказать – «Русский дух». Обосновать данность возможно следующими научными фактами:

Дерево является одним из самых экологически чистых материалов, для человека оно наиболее приятно и полезно;

Древесина имеет низкую теплопроводность, в следствии чего вероятность получить ожог крайне мала;

Однако дереву характерна способность равномерного распределения тепла по полному своему объёму, что влияет на скорость нагрева парной;

Если древесина, для отделки интерьера, была обработана правильно, происходит беспрерывный воздухообмен – и тогда бане не требуется дополнительная вентиляция, если она конечно построена полностью из девера;

Дерево, при повышении температуры, выделяет вещества влияющие на оздоровление и расслабление человека;

Да и в целом, сама фактура дерева уже является украшением, и не требуется дополнительной ее окраски.

Интерьер бани внутри фото:

Выбор материалов для внутренней отделки бани.

Одним из главных этапов внутренних работ по праву можно считать выбор отделочного материала. Его качество должно отвечать следующим критериям:

Быть устойчивыми к горячему воздуху, попаданию на них воды и повышению влажности воздуха.

Быть гигиеничными.

Полностью не иметь токсинов, которые бы могли выделяться при жаре.

Не должны вызывать аллергию или ожоги при контакте с человеческой кожей!

Быть прочными и долговечными.

Быть декоративными и приятно радовать глаз своими цветами.

Есть мнение, что как строить русскую баньку, так и отделывать ее лучше всего целиком из дерева: запах свежей древесинки, вместе с ароматом березовых веничков, сливаются и дарят атмосферу уюта и блаженства.

Важно: особое внимание стоит уделить при отделке моечной.

Так как хвойные материалы абсолютно не годятся для отделки парилки(к тому же как известно сосны сильно нагреваться, и прикасаться к ней во время процедур может быть не очень приятно), они полностью подойдут для комнаты отдыха и предбанника. В них температура не настолько высокая, что бы хвоя начала выделение смол, но зато ее аромат будет не только радовать вам душу, но и приносить оздоровительный эффект организму. В принципе в моечной комнате можно использовать разнообразные материалы: гипсокартон, Речная галька, ПВХ, влагостойкий ДВП. Но целесообразнее конечно будет использование кафельной плитки. Учитывая тот факт что кафельная плитка становится очень скользкой при попадании на нее воды, рекомендуется застилать пол деревянной решоточкой, которую в любой момент после принятия водных процедур, можно было бы просушить.

Отделка парной

Если мы говорим о настоящей русской парной бане, с ее жарой и паром, то по традиции, ее внутренняя отделка выполняется только из лиственных пород (береза, осина,тополь, липа и т.д.).

Внимание: Ясень обладает очень красивым декоративным эффектом-красивейшей сердцевиной. Банщики любят это материал за его красоту, прочность, стойкость и долговечность. Также, можно отметить экзотичный но очень дорогой материал как африканский дуб-абаши. Многие знатоки парных традиций, для поддержания своего реноме, готовы платить и не такие деньги.

Исконной породой к которой мы привыкли – является липа. Ее медовый аромат создает еще больший уют в парной. Тем не менее осина владеет стойкостью к повышенной влажности и благодаря этому не гниет.

Лиственные деревья имеют главную особенность – они слабо подвержены расколам и гниению, не нагреваются до состояния при котором можно обжечься. Использование сосны, не смотря на дешевизну данного материала, исключается, из-за ее свойства выделять смолю при высоких температурах. Также не стоит рассматривать и дуб – при нагревании он становится очень скользким, что может привести к не желаемым травмам, а мы ведь за удовольствием пришли. Если в предбаннике, для выполнения отделочных работ, допускается работа с ненатуральными материалами, то парилка обязана быть выполнена только из дерева, а так же ручки и двери.

Пол парной бани выполняется как с использованием шлифованых досок, так и покрывают кафельной плиткой. Отделку того места где будет устанавливаться печь, требуется выполнять из негорючих материалов – кирпич, плитка.

Важно: для того что бы хорошо удерживать горячий воздух внутри, пол в парной, должен быть примерно на 10 - 20см. выше предбанночного пола. Укладку досок на лаги, выполняю по возможности очень плотно друг к дружке, и крепятся саморезами по дереву. В парилке, для отделки пола, все-таки рекомендуют использовать плитку. Потому что как ни крути, а со временем влага портит доски. Точно так же как и в моечной комнате, на пол в парной нужно положить деревянную решётку или щит, для исключения травм на влажном полу.

Полки и лавки

Обязательным достоинством хорошей парилки - есть ее удобные, хорошо укрепленные, не скрипящие и не шатающиеся полки и лежаки. Полки могут крепится в два, ато и в три яруса.

Важно: для удобного сидения, расположение верхней полки под потолком не должно быть меньше одного метра.

Полки требуется выполнять разных размеров:

Нижняя – примерно до 30см;

Средняя – 60см;

Верхняя – в районе 1м.

Важно: Важной частью отделки банной мебели является пропитка отшлифованной древесины защищающими от гниения специальными средствами. Эти пропитки выполняются исключительно на основании органических компонентов. К таким средствам можно отнести восковые или масляные, также - аквалак, который в последнее время становится все больше популярен. Он был создан с конкретной задачи – пропитка древесины для отделочных работ саунах, банях и подобным помещениям. Глубоко проникая в материал, эти пропитки обеспечиваю защиту от воздействия влаги, высоких температур, всяких разных микроорганизмов и всего такого прочего. Естественно использование защиты такого плана, за своими плюсами, такими как повышение долговечности банного интерьера и мебели, неуклонно тянет и минусы – падение полезного эффекта дерева. Как бы там ни было лавки(полки) в любом случае требуется обрабатывать такими средствами, для обеспечения максимального комфорта при контакте обнаженных частей тела с деревом. Ну а пропитывать потолки и стены не нужно.

Ко всему прочему, края лавок должны быть скругленными, а шурупы и гвозди глубоко посажены в дерево. Так же, эффективным моментом для проветривания и долгой службы полок, является способ выполнения их в решетчатом виде.

Отделываем предбанник

Рекомендуемым материалом для отделочных работ в предбаннике являются панели из сосны. Они слабо нагреваются, и никаких вредных смол не выделяют. При влиянии небольших температур на панели, в предбаннике, будет стоять приятные, слегка уловимый хвойный запах. Перед тем как выполнять монтажные работы с плитами, стену нужно утеплить. Для этого рекомендуется использовать пенопласт или минеральную вату(как известно эти материалы очень хорошо сохраняют тепло). Потолок предбанника тоже можно отделать сосновыми плитами, а пол - хорошо закрепленными на лагах шлифованными досками.

Комната отдыха

Но на этом отделка бани внутри не заканчивается. Нам ведь еще нужно где то отдыхать, после столь существенных, хоть и приятных, нагрузок на организм. Во время планировки бани, мы конечно не забыли про комнату отдыха. В принципе, она может отделываться любыми желаемыми материалами, но эстетичней выглядит когда ее отделка выдерживается в общем стиле всего внутреннего интерьера бани.

Отделка деревянной бани внутри

Существует ряд правил для обеспечения нужного микроклимата и долговечности вашей деревянной бани:

Внутри обшивка должна выполнятся с использованием вертикального расположения досок, находясь очень плотно друг к дружке ;

Не нужно их красить , что бы исключить выделение вредных веществ;

Для избежание гниения полов в скором времени, не нужно утеплять пол , так как на него постоянно будет воздействовать влага;

Еще один секрет эффективного сохранения тепла – использование в бане маленьких окошек ;

Для создания состояния расслабленности, в бане используют тускловатое освещение ;

Русская баня, как и интерьер русской бани внутри – это не простая баня с парилкой, это народная традиция, ее колорит так сказать в убранстве и внутренней отделки деревом.

Делаем бани дома: переоборудуем помещение под парилку самостоятельно

На западе в городской черте баня в подвале дома уже стала вполне нормальным явлением, ведь земля там дорогая, и её хватает только на постройку небольшого домика и маленький земельный участок.

По статистике, в Финляндии в половине жилых домов установлена сауна. И если её нет в квартире, то обязательно существует общая сауна в подвале дома.

По этой же причине, для экономии места проекты таких домов делают и в России. В этой статье мы расскажем вам преимущества и недостатки такого варианта, и технологию её постройки.

Плюсы и минусы домашней бани

Баня в доме за и против:

• Баню можно сделать в доме или отдельно в виде пристройки. Это гораздо удобнее и экономичнее. Вы сэкономите на устройстве фундамента, крыши, стен, прокладке коммуникаций. Не займете лишнюю площадь и эффективно используете подвальное или цокольное помещение.
• Возможность подключить контур теплого пола в помывочную от общего котла.
• В подвале сложнее сделать отвод воды. Для этого потребуется делать углубление в полу (ёмкость) для сбора воды и выкачивать её оттуда дренажным насосом с поплавком в общую канализацию.
• При плохой системе вентиляции бани будет скапливаться влага, образовываться плесень и грибок.
• Создается повышенная влажность и пожароопасность. Поэтому потребуется установка принудительной системы вентиляции, осушителей воздуха перед ней и противопожарной системы.
• Если вы будете строить отдельные банные дома, то сможете одновременно с парилкой использовать и второй этаж, сделав в нем гостевой домик.
• В основном баня внутри дома делается с электрической печью, так дровяные создают повышенную пожароопасность. Поэтому любителям классической парилки может не понравиться вариант с сухим паром от электропечи. Если вы хотите получить традиционную русскую парилку, то лучше строить её отдельно вместе с кирпичной каменкой или продумать хорошую вытяжку.

Обустройство бани в доме

В данном примере будет рассказано, как была сделана баня в подвале частного дома, что вызывает дополнительные трудности с вентиляцией и отводом воды.

Изоляция помещения

Как вы уже поняли, переделка дома потребует особого уделения внимания вопросам тепло и гидроизоляции, а также обустройству хорошей вытяжки, особенно, если вашим выбором стала дровяная печка.

• В первую очередь делается каркас из дерева для обшивки стен и потолка бани. Объем самой парилки нужно сделать как можно меньше, чтобы покупать печь меньшей мощности. Поэтому потолок стараются делать высотой 190-210 см, а размеры парилки удобные, для расположения лежачего полка.

Обратите внимание!
На месте крепления полок и печи заранее нужно усилить каркас закладными.

• Стены и пол утепляются минеральной ватой толщиной 10 см, а на потолке нужно использовать толщину не менее 20 см. Два слоя утеплителя на потолке укладываются в перпендикулярном направлении. Использование теплоизоляции позволит использовать печь с гораздо меньшей мощностью, и тепло не будет уходить наружу.

• Также вы можете использовать минеральную вату со встроенной гидроизоляцией, например ISOTEC KIM-AL или Isover KT 40-AL.

Обратите внимание!
Запрещено использовать пенопласт и другие горючие утеплители для теплоизоляции бани.

• После этого нужно тщательно и герметично закрепить пароизоляцию из толстого полиэтилена. Она крепится к каркасу степлером, стыки промазываются специальной пастой и проклеиваются скотчем. При желании полиэтилен можно заменить другой пароизоляцией, алюминиевой фольгой или теплоотражающей изоляцией.

Отделка парилки

• На пол парилки укладывается плитка, и затираются швы. Чтобы было проще убирать пол, вы можете сделать своими руками решетчатый настил из шлифованных брусков.

• Перед креплением обшивки поверх пленки на стены и потолок набиваются рейки для создания вентзазора.
• Затем прибивается обшивка бани из вагонки 10-12 мм. Она крепится на штифты каждые 25-30 см, шляпка скрывается следующей планкой. Перед монтажом не забудьте выдержать вагонку минимум сутки в этом же помещении, чтобы она адаптировалась к постоянной влажности.

• На фото показана баня в кирпичном доме размерами 1,5*1,9*2,1 м с обшивкой из красного кедра. Все стыки нужно закрывать декоративным молдингом.

• Монтируем верхний и нижний полок. Чтобы был удобный доступ к пространству внизу, нижнюю полку можно сделать съемной или выдвигающейся.

• Для монтажа полок применяются саморезы со специальным покрытием, которое защищает их от ржавчины. Чтобы случайно не задеть их горячие шляпки, нужно утопить их примерно на половину доски. Для этого использовалось сверло с фрезой.

• Затем устанавливаем деревянную или стеклянную дверь и наличники, она должна открываться наружу. Для красоты деревянную дверь внутри обшиваем таким же материалом, что и стены. В ней не должно быть замков, а ручки нужно делать из дерева.

Обратите внимание!
Проводка делается до монтажа обшивки.
Можно использовать только специальные провода, которые выдерживают температуры свыше 170 градусов.

• Устанавливаем водонепроницаемый и термостойкий светильник 12/24 В через трансформатор и закрываем его сверху деревянной решеткой.

Устройство вентиляции

Вентиляция может быть сделана принудительным или естественным путем. Для этого нужно предусмотреть приточное вентиляционное отверстие под печью или над ней (см. фото).

Вытяжка монтируется обычно как можно ниже относительно печи, чтобы она не вытягивала горячий пар сверху. Чаще всего её ставят под полок.

Над дверью на потолке устанавливается необязательное сушительное отверстие, которое закрывается во время нагрева и принятия сауны. Также её можно просушить, просто открыв дверь после использования.

Если нет возможности поставить вытяжку в самой парилке, под дверью оставляется зазор 10-15 см или делается регулируемое окошко внизу, и вытяжка происходит через вентиляцию в смежном помещении. Баня в цокольном этаже дома обычно делается с принудительной вентиляцией.

Установка печи

Остается только установить печь, и банный дом будет готов к использованию.

• В данном примере использовалась электрическая печь-каменка на 6 кВт. Цена на электрическую каменку подобной мощности начинается от 7 тысяч рублей.
• При установке нужно соблюдать все рекомендации производителя по отступам от горючих материалов, при необходимости делать термоэкран на стены за печью. Печь обязательно подключается с заземлением.
• Печь монтируется через обшивку к стойкам каркаса и к полу с помощью специальных креплений из комплекта.
• Вокруг печи лучше сделать деревянное ограждение, чтобы случайно не упасть и не задеть горячие стенки.
• Электрические ТЭНы полностью закрываются камнями. Они должны быть крупного размера, и уложены не очень плотно, без усилий.,

Монтаж дымохода

Если домашняя баня делается с дровяной печью, её труба может выходить как через перекрытия и крышу, так и идти снаружи вертикально вверх.

Главное соблюсти все правила пожарной безопасности.

• Для дымохода используются сэндвич-трубы или утепляются обычные трубы из нержавейки.
• Утепление обязательно делается внутри помещения, для увеличения тяги и защиты от пожара. Для утепления подойдет минеральная вата 5 см с гидроизоляцией.
• Открытая труба должна проходить в 30 см от сгораемых материалов, или в 15 см, если она теплоизолирована.
• В нижней части дымохода должен быть предусмотрен отвод конденсата. Верхнюю часть трубы должен закрывать дефлектор для защиты от обратной тяги и возгорания от искр.
• Место прохода трубы через стену/перекрытия закрывается металлической насадкой не менее 30*30, и пустоты заполняются несгораемым материалом, например керамзитом.

Заключение

Конечно же, лучше всего планировать наличие бани еще на этапе строительства дома, и заранее продумывать оптимальное положение всех коммуникаций. Неплохой альтернативой переоборудованию помещения является покупка готовой кабинки, но такие варианты будут стоить более 100 тыс. рублей.

Напоследок, вы можете посмотреть видео в этой статье, в котором показана инструкция о том, как делается баня в домашних условиях.

После окончания строительства бани нужно задуматься над тем, как придать ее интерьеру эстетичный и завершенный вид. Обустройство бани внутри своими руками — это не только реальный шанс воплотить в жизнь все свои дизайнерские навыки и умения, но и возможность создать уютный уголок у себя на даче, где можно было бы расслабиться после тяжелых будней вместе со своими друзьями.

Современная баня, сконструированная по лучшим традициям, должна состоять из таких помещений, как:

• предбанник (комната отдыха);
• парилка;
• помывочная;
• туалет.

Внутренняя отделка этих помещений имеет свои нюансы. Поэтому для правильного обустройства бани необходимо рассмотреть каждый ее элемент по отдельности.

Обустройство предбанника

Рисунок 1. Предбанник может служить не только для хранения банных принадлежностей, но и в качестве комнаты отдыха.

Перед тем как обустроить баню, следует разобраться в функциональном назначении каждого помещения. Предбанник нужен для того, чтобы холодные воздушные массы с улицы не проникали вглубь бани, то есть в парилку. Также в нем хранятся банный инвентарь (веники, рукавицы, шапки), дрова и уголь. Но если предбанник правильно оформить и создать хорошую теплоизоляцию, то он может стать полноценной комнатой отдыха, в которой можно будет не только остыть после парной, но и устроить незабываемую вечеринку (рис. 1).

Первым делом следует тщательно спланировать предстоящие работы и определиться с отделочными материалами для стен, пола и потолка. Самым популярным и экологически чистым облицовочным материалом для любой поверхности в бане считается древесина. При ее выборе нужно принимать во внимание не только внешние качества материала, но и значение теплопроводности, которое должно быть как можно меньшим.

Для отделки предбанника подойдут такие породы дерева, как:

1. Кедр. Обладает интересным внешним видом и приятным ароматом, хорошо сопротивляется высоким температурам и повышенной влажности.
2. Липа. Способна наполнить комнату удивительным ароматом, имеющим некоторые целебные свойства. Важным преимуществом липы является то, что со временем она не темнеет и сохраняет свой привлекательный вид в течение длительного времени.
3. Абаши. Относится к дорогим и экзотическим породам дерева. Его натуральный оттенок варьируется от кремового до бледно-желтого. Если вам позволяют деньги, то предпочтение рекомендуется отдать именно этой древесине.

Для оформления пола, кроме дерева, часто применяется кафельная плитка. Из ее положительных свойств можно выделить прекрасную сопротивляемость влаге, большой срок эксплуатации, простоту в уходе и стойкость к механическим повреждениям. Она ничем не уступает дереву, поэтому выбор между ним и плиткой полностью зависит от ваших предпочтений.

Рисунок 2. Схема утепленной парилки.

Обычно комната для отдыха занимает небольшую площадь, поэтому обустроить ее следует таким образом, чтобы она была не только комфортной, но и функциональной. Оптимальным вариантом оформления предбанника считается зонирование пространства, при котором учитывается место для раздевалки, хранения вещей и отдыха.

Например, с одной стороны помещения можно разместить небольшой столик со стульями или лавками, а с другой — вешалку, умывальник, комод и холодильник.

При выборе мебели лучше отдавать предпочтение стойким к воздействию влаги материалам. Хорошо подойдет плетеная и деревянная мебель. При оформлении бани внутри под старинку прекрасно будет смотреться мебель в деревенском стиле.

Парилка — сердце русской бани

Рассматривая обустройство бани на даче, следует отметить, что его нужно осуществлять с учетом некоторых правил. Так, габариты основных помещений напрямую зависят от размеров всего здания. При этом оптимальным соотношением размеров предбанника, помывочной и парилки считается 2:1,5:1.

Главным помещением любой бани выступает парилка. Именно в ней находятся печь и лежаки, которые считаются незаменимыми атрибутами русской бани (рис. 2). Габариты парилки зависят от количества человек, которые одновременно будут в ней париться. Не нужно делать парную очень большой, так как для ее обогрева и поддержания требуемой температуры будет тратиться много топлива и времени. Поэтому высота потолков должна быть не более 2,3 м.

При планировании интерьера в первую очередь необходимо принимать во внимание не дизайнерские качества, а эргономичность, функциональность и пожаробезопасность помещения. Основным элементом парной является печка. Именно с ее помощью в помещении создается оптимальный для принятия банных процедур микроклимат. Поэтому к обустройству печки нужно подходить со всей ответственностью.

Рисунок 3. Габариты парилки и расположение в ней людей.

Следует отметить, что основание под печь возводится еще на стадии закладки фундамента под баню. Оно должно быть прочным, надежным и соответствовать всем нормам пожарной безопасности. Традиционное оформление парилки характеризуется монтажом печи в дальнем от входной двери углу. Это позволяет уменьшить теплопотери при открытии и закрытии двери. Многие специалисты при строительстве печки рекомендуют сразу же позаботиться о конструировании защитной стенки, предотвращающей попадание жара на близлежащие поверхности. Обычно такая стенка изготовляется из кирпича или натурального камня.

Еще одним важным элементом интерьера парилки является лежак с полками. Наилучшим решением для небольшого помещения считается их монтаж напротив печки. Многие устанавливают двух- или трехуровневые полки. Это позволяет более эффективно распределить свободное пространство. При выборе габаритов и формы полок следует ориентироваться на личные предпочтения. Однако имеются стандартные решения, которые уже давно показали свою эффективность (рис. 3).

В принципе, кроме лежака и печи, в парилке больше ничего не нужно. Единственное, что можно еще добавить, это специальный термометр, который будет показывать температуру и влажность в помещении.

Оформление помывочной в частной бане

Для отделки помывочной используются такие же материалы, как и для обустройства других помещений бани. Стены и потолок обшиваются вагонкой. При оформлении пола нужно принимать во внимание некоторые требования, которые к нему предъявляются. Он должен:

• быстро сохнуть;
• пропускать воду;
• проветриваться, но без сквозняков;
• хорошо реагировать на перепады температуры и влаги;
• быть теплым, чтобы по нему можно было ходить босиком.

Рисунок 4. Схема подключения бойлера для бани.

Бетонное основание должно быть оснащено надежной теплоизоляционной системой. Рекомендуется уложить двухслойное утепление с помощью стекловаты и минваты. Для конструирования деревянного пола лучше применять древесину хвойных пород. Деревянное основание должно содержать несколько слоев:

• поверх фундамента монтируются лаги, между которыми укладывается утеплитель;
• к лагам крепится деревянный настил с незначительным уклоном для стекания воды;
• финишным слоем выступает полиэтиленовый материал, который должен иметь несколько вогнутую форму и содержать трап для слива.

Для обустройства душа можно подключиться к горячему водоснабжению. Если такой возможности нет, то выходом из данной ситуации является установка бойлера (рис. 4). Кроме душа, в помывочной должны быть рукомойник, лавка и полки для банных принадлежностей.

Обустройство туалета в бане

Все специалисты соглашаются с тем, что современная баня должна быть оснащена туалетом. Особенно это актуально в холодное время года или тогда, когда вместе с вами банные процедуры любят принимать дети.

При оборудовании туалета необходимо соблюдать все санитарные нормы. Если у вас нет возможности вывести сток туалета в общую канализацию, то он должен быть оснащен собственным септиком. К нему нужно обеспечить свободный доступ ассенизаторской бригады, которая периодически очищала бы выгребную яму от отходов.

Еще один неплохой вариант — установка биотуалета. Главное его преимущество заключается в том, что под него не нужно монтировать септик. Когда биотуалетом не будут пользоваться, его можно будет заносить в дом.

Для улучшения привлекательности и защиты все деревянные поверхности рекомендуется обработать специальным лакокрасочным покрытием. во многом будет зависеть от ваших вкусов и фантазий. Вы можете украсить парилку красивыми узорами, выложить комнату для отдыха плиткой и даже смонтировать подвесные потолки.