Как происходит забор ооцитов. Забор яйцеклетки у женщины

ЭКО – современный метод оплодотворения, позволяющий стать родителями даже бездетным семейным парам. Каждая представительница прекрасного пола интересуется, как берут яйцеклетку у женщины, что зачастую обусловлено сомнениями перед неизвестной, загадочной процедурой.

Особенности современного ЭКО

Донорская яйцеклетка – понятие, которое стало известно россиянам только в 1980-ые годы. В наши дни многие супружеские пары решают проблему бесплодия благодаря такой процедуре, как искусственное оплодотворение.

ЭКО предполагает перенос в женское тело яйцеклетки, как собственной, так и полученной от другой женщины. Даже, если на генетическом уровне родства не отмечается, только беременная женщина, решившая на оплодотворение, беременность и роды вправе считаться матерью.

Оплодотворение возможно спермой мужа или донора. В первом случае супруг станет генетическим отцом, а во втором случае – малыш будет чужероден по генетике.

Сколько яйцеклеток берут для эко? Обычно при процедуре проводят пункцию 7 – 20 ооцитов (точный показатель определяется возрастом и состоянием здоровья женщины). В любом случае врачи берут не менее 5 – 7 женских яйцеклеток.

Пункция яйцеклеток – это распространенная медицинская процедура, которую не следует бояться. Многие женщины отмечают успешное проведение ЭКО, отмечая необходимость отказаться от любых страхов. Соблюдение рекомендаций врача – гарантия результативности процедуры.

Перед тем, как будет проведен забор яйцеклеток для дальнейшего проведения ЭКО, следует пережить гормональную подготовку и обследование. Современная процедура позволяет родить ребенка для себя или стать донором для другой женщины.

Забор яйцеклетки

Чтобы взять материал для дальнейшего выполнения процедуры, требуется несколько этапов Необходимо достаточно времени для слияния клеток и готовности к имплантации.

Как происходит забор яйцеклетки:

• подготовка пациентки;
• забор материала;
• оплодотворение;
• реабилитация.

Подготовительный этап заключается в отказе приема пищи накануне пункции, питья за пару часов до процедуры. В обязательном порядке перед ЭКО проводят опорожнение кишечника и мочевого пузыря. Женщина, прибывшая заблаговременно в клинику, должна переодеться в стерильную одежду.

Основной этап – забор материала, осуществляемый под общим наркозом. Яйцеклетка извлекается из женского организма с помощью прокола фолликула, причем с помощью иголки высасывается генетическая жидкость с яйцеклеткой. Лишь в редких случаях при согласии пациентки проводится местный наркоз или местное обезболивание для защиты генетического материала от обезболивающих препаратов.

Следующий этап – оплодотворение яйцеклеток спермиями. Затем назначается день, когда эмбрион будет введен в матку женщины. Для оплодотворения мужчина должен сдать сперму, соблюдая медицинские рекомендации и ведя правильный образ жизни.

Если отбор проводится для банка яйцеклеток и предполагается донорство, клетки замораживают с использованием жидкого азота.

Далее начинается послеоперационный период. Применение анестезирующих средств может дать слабость и легкое головокружение, но эти признаки должны пройти. После процедуры нормальными проявлениями становятся необильные кровянистые выделения, тянущая боль в нижней части живота.

Врач может прописать спазмолитические средства, нестероидные противовоспалительные препараты. Серьезная медицинская помощь требуется только, если в течение суток отмечаются жалобы: слабость, головокружение, нарушение сердцебиения, снижение артериального давления, усиленное кровотечение, болевой синдром.

Советы для проведения ЭКО следует соблюдать в течение нескольких месяцев перед процедурой. Врачи берут яйцеклетку у женщины только, если она обладает хорошим состоянием здоровья и может быть матерью.

1. прием препаратов и биологически активных добавок проводится после консультации с врачами;
2. повышенный контроль за состоянием здоровья для исключения заражения вирусными инфекциями;
3. полноценный контроль приема витаминных комплексов, витамина Е, фолиевой кислоты;
4. отказ от курения, кофеина, алкогольных напитков;
5. переход на правильное и сбалансирование питание без диет;
6. гарантированный половой покой за 3 – 4 дня до проведения ЭКО;
7. исключение эмоциональных и физических перенапряжений.

Соблюдение вышеперечисленных советов позволяет рассчитывать на успешное проведение ЭКО.

Как у женщины берут яйцеклетку видео:

Беременность после оплодотворения требует обязательную медикаментозную поддержку для исключения риска самопроизвольного выкидыша. Впоследствии развившаяся плацента берет на себя все нужные функции по пролонгированию, поэтому вынашивание малыша становится возможным, несмотря на чужеродный генетический материал.

Многие строительные бригады берутся за установку забора из профнастила. Процесс это не хлопотный и быстрый, а заработок существенный.

Устранить эту статью расходов из общей сметы по благоустройству дачи или частного дома можно, решившись сделать забор из профнастила своими руками.

Назначение забора на участке - ограждение территории. Вместе с тем, у него есть и другая функция - представительская.

Раньше основным материалом для устройства заборов являлось дерево - материал доступный, но требующий ухода и защиты от разрушений, в настоящее время конкуренцию ему составляют и другие стройматериалы: кирпич, бетон, поликарбонат, сетка, ковка, профнастил.

По соотношению параметров «цена-монтаж-долговечность-внешний вид» лидерство принадлежит профнастилу, что и обусловило его широкое распространение среди пользователей.

Преимущества заборов из профнастила

• легкость материала и монтажа;
• прочность (жесткость);
• устойчивость к коррозии;
• равномерное и очень медленное выгорание (подобно краске на авто);
• эстетическая привлекательность;
• нетребовательность к уходу;
• длительный срок эксплуатации;
• сравнительно невысокая цена.

Таким перечнем достоинств обладает мало строительных материалов. Но, все эти свойства в полной мере раскрываются только при правильном монтаже. А значит, нужно знать, как сделать забор из профнастила правильно. В пределах статьи расскажем о нюансах выбора материала, специфике его расчета, видах каркаса для забора, опишем, как прикрепить профнастил и многое другое.

Забор из профнастила своими руками -
поэтапное руководство от А до Я

Монтаж забора из профнастила, включает в себя на только прикручивание листа к каркасу, это процесс состоящих из нескольких этапов. Каждый из которых опишем подробно в виде пошаговой инструкции.

1 этап. Схема забора из профнастила - от эскиза до чертежа

Произвольный схематический рисунок (эскиз) нужен для того, чтобы визуализировать конструктивные особенности забора.

Выделяют два вида (типа) забора из профнастила:

• сплошной;
• секционный.

Именно тип забора определяет расход материала и способы установки конструктивных элементов.

На схему-чертеж наносят:

• место расположения забора на участке. Помогает учесть особенности участка: рельеф, насаждения, строения, подъездные пути, место установки ворот и т.п.;

• если участок неровный (возвышенность, низина) нанести место, где будут перепады высот. Производители, выпускающие качественный материал изготавливают профилированные листы с длиной кратной 50 мм. это позволяет достичь визуально одинаковой высоты забора, несмотря на перепады высот по грунту.

• размеры: высоту забора и длину отдельных прямых участков;

• место расположения столбиков (опор);

Примечание. При секционном заборе ширина секции определяется шириной листа. Она должна быть кратной 1, 1,5 или 2 листам.

Подробная схема упрощает расчет материала.

2 этап. Материалы для забора из профнастила

Строительство пройдет быстро, если своевременно подготовить необходимые для изготовления материалы.

Какие материалы нужны для забора из профнастила:

1. Профнастил

Выбирая профлист (гофоролист) нужно обратить внимание на толщину (0,45-0,5 мм +/- 0,06 мм), высоту волны, отсутствие капиллярной канавки, параметры, покрытие, цвет и текстуру.

Профилированный лист имеет высокую парусность, это нужно учитывать при планировании каркаса.

Примечание. Размеры профлиста для забора отличаются у разных производителей, это необходимо учитывать, выбирая материал. Также стоит знать, что гарантийный срок эксплуатации для оцинкованного профнастила составляет 20-30 лет, а с покрытием полиэстер - до 50 лет (в зависимости от толщины слоя).

2. Опорные стойки (столбы)

Теоретически можно применять любой материал: дерево, камень, металл.

Решая какие столбы использовать для забора учтите, что наиболее простой и доступный вариант - металлические трубы.

Параметры стоек зависят от предполагаемой нагрузки. Обычно применяются трубы 60х40х2 мм или 40х40х2 мм. Для круглых труб диаметр - 60-100 мм.

Можно использовать покупные готовые трубы для забора (фото) (для любых типов грунта) или сваи (нормальные грунты и суглинки).

Преимущество готовых опорных столбов в наличие «пятки» для установки на подушку, отверстий для крепления профнастила и верхней заглушки, которая исключает попадание воды в столб.

3. Поперечные лаги

Для лаг (перекладин) имеет смысл использовать квадратные трубы 40х40х2 мм. или 40х20х2 мм. Общая рекомендация - ширина лаги равна половине ширины опорного столба.

Деревянные лаги применять недопустимо, по причине, что древесина склонна прогнивать в месте крепления листа. Это не только снизит срок службы забора, но и не позволит использовать лист вторично. Металлический уголок также не пригоден для лаг, при толщине в 2 мм он не обеспечит должного сопротивления ветровой нагрузке, а использовать более толстый производители не рекомендуют.

Примечание. Специальный саморез для профнастила с буром предназначен для сверления металла толщиной не более 2,5 мм. Так что использование толстостенного профиля чревато дополнительными усилиями по сверлению.

4. Пластина держатель (кронштейн) для профнастила

Специальные крепежи (кронштейны) использует при сборке каркаса забора бессварочным методом, на метизы.

5. Заглушки для столбов (опор)

Пластиковые заглушки выполняют защитную функцию, чтобы вода не попадала внутрь трубы.

На практике столб закрывается специальной накладкой или пластиковой бутылкой. Не очень эстетично, но, безусловно, дешево, и годится как временное решение проблемы.

6. Метизы

Нужны для бессварочной сборки каркаса забора. Для этого используется болт или винт М6 (30 и 20 мм). А также саморезы для крепления профнастила или заклепки.

Профессионалы советуют использовать саморез, т.к. он оснащен дополнительной прокладкой (неопреновая резина), которая позволяет плотно прижать профлист, не повреждая его поверхности. Его длина 15-35 мм.

Совет. При использовании заклепок края отверстия под них рекомендуется обрабатывать специальной краской. Это упредит быстрое появление ржавчины в месте крепления и образование ржавых подтеков на профнастиле, устранить которые очень сложно.

Краска применяется для подкрашивания царапин, которые могут появиться во время установки профлиста, а также закрашивания места реза на листе. Расход невелик, одного балончика, как правило, хватает.

8. Декоративная торцевая планка для декорирования забора

П-образная планка (заборная, накрывная), которая устанавливается на верхнюю грань (ребро) профлиста и защищает пользователей от возможных порезов, а лист от появления ржавчины.

Материал подготовлен для сайта www.сайт

Примечание. При покупке обратите внимание, края планки должны быть загнутыми (завальцованными). Иначе, они не только поцарапают металл при установке, но потеряют свою форму (края отойдут от листа) в процессе эксплуатации.

Дополнительные материалы и инструмент:

• цемент, гравий, песок - для установки опорных столбов или обустройства фундамента;

• уровень, отвес, сварочный аппарат (и расходные элементы), шуруповерт, емкости для раствора, доски для опалубки (при необходимости), лопата или бур, грунтовка и антикоррозионный раствор для металла, заклепочник (при необходимости), веревка, защитные очки и перчатки, болгарка (при необходимости резки профлистов).

3 этап. Расчет материала на забор из профнастила

Как определить сколько потребуется стройматериала на изготовление.

1. Расчет количества листов профнастила:

• при сплошном заборе - общая длина ограждения делится на полезную ширину листа. Округление идет в большую сторону;

• при секционном. Если размер секции (пролёта) равен ширине листа - используется общая ширина листа. Если там планируется установить полтора-два листа - полезная.

Примечание. Лист может устанавливаться как вертикально, так и горизонтально. При горизонтальном креплении высота забора будет равна 1, 2 или 3 рабочим ширинам листа. При вертикальном - определяется заказчиком.

Совет. При расчете не оперируйте таким понятием как общая площадь требуемого профнастила. Ведите расчеты в штуках при заданной высоте листа.

2. Расчет количества столбов для забора из профнастила

Количество опор зависит от расстояния между столбами забора из профнастила

• при сплошном заборе общая длина ограждения делится на предполагаемое расстояние между столбами (стойками). С учетом парусности листа его принимают равным 2 000 - 3 000 мм. Увеличивать расстояние нецелесообразно, поскольку это приведет к увеличению толщины стоек или количества продольных лаг.

• при секционном. Количество определяется предполагаемым количеством секций. Устанавливая стойки для монтажа секций забора нужно заранее рассчитать расстояние между столбами, чтобы оно соответствовала общей (при установке одного листа в секцию) или полезной (1,5-2 листа) площади профнастила.

Примечание. В расчетах учитывается, что опорные стойки (столбы) обязательно устанавливаются по углам забора, а также в месте установки ворот и/или калитки. Количество промежуточных опор округляется в меньшую сторону. А разница компенсируется отклонением от заданного расстояния между стойками.

Размер стойки определяется высотой забора с учетом того, что стойки углубляются в почву на 30% своей длины. Таким образом, при высоте забора в 2 000, высота опорной стойки для забора из профнастила должна составить 2 600-2 700. Для промежуточных стоек допустима глубина установки в 25% от общей высоты забора. Тогда длина стойки составит 2 500 мм.

3. Расчет количества поперечных лаг

Количество зависит от способа установки забора.

• Мастера советуют при высоте забора до 2 000 мм использовать 2 лаги. Причем их расстояние от краев профнастила составляет 300 мм.

• При высоте забора более 2 000 мм - 3 лаги.

Таким образом, общий погонаж лаг определяется умножением общей длины забора на количество поперечин.

4. Пластина держатель

Число пластин равно числу опорных стоек умноженное на количество рядов лаг.

5. Заглушка для столба

Количество заглушек равно числу опорных стоек. Плюс 2-3 запасных (пригодится в процессе эксплуатации забора).

6. Метизы

При расчете саморезов учитывается, что крепление выполняется в две крайние волны и через две посредине профлиста в каждую из поперечных лаг. Таким образом, при двух поперечных лагах на лист требуется 6 шт, при трех - 9 шт. Количество метизов округляется кратно упаковке (стандартная упаковка - 250 шт). Т.к., в процессе закручивания самореза могут возникнуть дефекты.

При креплении заклепками их расход увеличивается, поскольку они крепятся по краям и через волну.

Стандартная фасовка краски 50, 100, 200, 500, 900 гр. Выбор зависит от длины забора. Обычно 50 гр. банки достаточно.

8. Декоративная торцевая планка

Количество равно длине забора деленное на рабочую длину планки. Стандартная длина планки 2 000 мм, рабочая (с учетом нахлеста) составляет 1850-1950 мм.

4 этап. Установка забора из профнастила своими руками

Технология монтажа пошагово:

1. Подготовка участка

Очистка поверхности грунта от всего, что будет мешать установке листов и столбов.

2. Устройство фундамента и/или установка опорных столбиков

Обратите внимание. Разрушение листа профнастила начинается в месте соприкосновения его с поверхностью грунта. Камешки, грязь, механические повреждения приводят к появлению дефектов именно снизу листа. Кроме, того, неровный рельеф местности участка зачастую создает сложности при установке опор. Именно поэтому фундамент под забор из профнастила является обязательным этапом устройства ограждения.

Какой фундамент лучше для забора из профнастила?

Решить на какой фундамент ставить забор из профлиста на конкретном участке обычно помогает исследование грунта. Но поскольку забор из профнастила - конструкция относительно легкая, для нее подойдет обычный . Его оптимальная глубина составляет 300-400 мм, а минимальная ширина фундамента под забор из профнастила, определяется шириной опорной стойки (столбиков).

Не будем подробно останавливаться на том, как залить фундамент. Но отметим такой нюанс, глубина котлована в месте установки базовых опорных стоек (по краям забора, углам, в месте установки ворот) должна составлять 1/3 от их высоты + 100-150 мм для устройства подушки под подошву стойки. Для промежуточных столбов - 1/4 высоты опоры + высота подушки. Это устранит влияние грунтовых вод и промерзания почвы на стойку.

Подготовка и установка опалубки ничем не отличается от обустройства ленточного фундамента под дом или беседку.

В первую очередь устанавливаются базовые опорные стойки (по краям ровных отрезков забора), между ними натягивается веревка и по ней устанавливаются промежуточные столбики. В месте установки опорных стоек, буром вынимается грунт, отсыпается гравийно-песчаная подушка, на которую устанавливаются стойки. При этом металлические трубы следует обработать антикоррозионным раствором.

Пользователи отмечают, что стойки лучше забетонировать на 100-150 мм. Так они сохраняют устойчивость при армировании опалубки и заполнении ее бетоном. Если планируется утрамбовка столбов, то подушку нужно делать высотой 200-250 мм и забивать в нее стойки. Этот способ более трудоемкий, но менее затратный и надежный.

Совет. Использование уровня и отвеса при установке стоек обязательно.

Более простым вариантом будет установка опорных стоек без обустройства фундамента. Требования к монтажу аналогичные. Глубина равна 1/3 или 1/4 от длины стойки в зависимости от места ее установки, толщина гравийно-песчаной подушки - 100-150 мм, обязательная обработка антикоррозионным раствором, проверка уровня и надежное бетонирование.

Примечание. На практике столбы для забора из профнастила устанавливаются с отклонениями от приведенной технологии. Это оправдано при устойчивых грунтах.

Альтернативные способы установки стоек приведены на схеме.

3. Мнтаж лаг

Крепление профнастила осуществляется на поперечные лаги. Они монтируются на опорные стойки после того, как те надежно забетонированы. Торопить работу в этом случае нельзя, т.к. это может привести к отклонению стойки от вертикали.

Поперечные лаги можно приварить или прикрутить к опорным стойкам. Мастера рекомендуют использовать для этих целей пластину-держатель (кронштейн). Таким образом, пластина прикручивается к опорной стойке, а лага к пластине, это делает проект чуть длиннее и затратнее, но крепление считается более надежным.

Три способа крепления лаг к опорным стойкам (фото)

- спереди столба встык . Способ идеален при устройстве сплошных заборов;

- сзади столба с использование держателя (кронтшейна). Подходит для устройства секционных заборов;

- сбоку столба . Преимущество способа в том, что крепить профнастил можно не только к лаге, но и опорному столбику, что делает конструкцию более устойчивой. Но, длительность работы и расход саморезов возрастает. Подходит для устройства секционных заборов.

Примечание. При значительном уклоне участка поперечные лаги монтируются со смещением, как показано на фото.

Полностью готовый каркас покрывается антикоррозионной грунтовкой и краской.

4. Декоративное оформление столбиков

Этот этап возможен, только если выбран секционный тип забора из профнастила. Здесь установленные металлические опорные стойки можно обложить кирпичом или облицевать камнем. По мнению многих пользователей, забор из профнастила с кирпичными столбами, смотрится более красиво и презентабельно, нежели с металлическими стойками или вообще сплошной.

Примечание. Подобный декор опор забора продумывается еще на этапе планирования. Т.к. наличие кирпичной кладки вносит коррективы в расстояние между столбами, а значит и количество монтируемых в секции листов.

Безусловно, принять решение об отделке стоек кирпичом можно на любом этапе, но следует быть готовым к тому, что профлист придется резать по длине, а это приведет к отходам не только листа, но и краски, и режущего инструмента, времени и денег.

Пользователи сходятся во мнении, что эту работу следует доверить мастерам-кладочникам, т.к. именно кладка кирпича в данном случае определит эстетичные свойства забора. Если же решено делать работу самостоятельно, то следует знать:

• целесообразно использовать декоративный кирпич высокого качества (сколы и высолы недопустимы);

• придерживаться одинаковой толщины кладочного шва;

• каждый третий ряд связывать металлической сеткой (армировать);

• пустоту между кладкой и опорной трубой полностью заполнить бетонным раствором;

• сделать на верхушке столба декоративный элемент.

5. Монтаж профнастила на забор

Чтобы избежать появления ржавчины нужно знать, как крепить профнастил правильно.

Чтобы прикрутить профлист друг к другу и к лаге используют заклепки или специальные саморезы. Монтаж начинается исходя из конфигурации листа. Одна из крайних волн листа является накрывной (левая или правая зависит от оборудования производителя). Первый лист монтируется таким образом, чтобы накрывная волна последующего закрыла волну предыдущего, а не наоборот. Чтобы не столкнуться с ситуацией, когда возле ворот откажется обрезок листа, монтаж нужно начинать с этих элементов.

Совет. Для обеспечения вентиляции нужно сделать расстояние листа по поверхности грунта в 50-100 мм.

Профлист нужно закреплять по краям на каждую из поперечных лаг. Одно крепление находится в середине листа. Если забор строится в ветреном регионе целесообразно крепить метиз через две волны.

Как правильно крепить профлист?

Чтобы закрутить саморез в профнастил также нужно обладать определенными навыками. А именно, знать, что саморез:

• «соскакивание» самореза грозит повреждением лицевой поверхности профнастила.

6. Установка дополнительных элементов

По сути, вышеописанными этапами и заканчивается монтаж забора из профнастила. Однако и производители, мастера и опытные пользователи рекомендуют закрывать верхний торец профилированного листа специальной декоративной П-образной планкой (торцевая заборная планка).

Накладка придаст забору эстетичный вид и исключит повреждения пользователей об острые края листа.

Планка просто одевается на лист, поэтому при заказе обратите внимание на ее ширину.

Для профнаснастила с высотой волны 8 мм, нужна планка шириной 10 мм (с учетом завальцовки) или 8 мм (без завальцовки).

Обращаем внимание на то, что профнастил большинства производителей, окрашен в цвет только с одной стороны. В сторону дома смотрит неокрашенная серая сторона. Если вдоль забора высадить деревья, кустарники или виноград это скроет непрезентабельный вид забора.

5 этап. Очистка территории после строительства забора

Уборка - логическое завершение строительного процесса. Очистка необходима для того, чтобы избежать травмирования обрезками профнастила, разбросанными саморезами и чтобы придать участку ухоженный вид.

Установка забора из профнастила своими руками - видео

Установка заборов из профнастила - цена за работу и материал

Материал	Стоимость забора из профнастила при условии монтажа своими руками (указана цена материала)	Стоимость работы по установке забора из профнастила при условии привлечения наемных работников (только работа без материала)
Профнастил	140-680 руб/м.кв.
Труба 60х60х2	110 руб/м.п.
Труба 40х40х2	70 руб/м.п.
Труба 40х20х2	60 руб/м.п.
Пластина держатель	80-150 руб/шт.
Заглушка для столба	1,7-59 руб/шт.
Метизы (саморез)	2,5-5,3 руб/шт.
180 руб/шт (баллон)
Торцевая планка (2 000 мм)	60-110 руб/шт.
Цемент	175 руб/50 кг.
Песок	80 руб/50 кг.
Гравий, фракция 20-40 мм.	100 руб/40 кг.
Нержамет-Грунт - алкидная грунтовка по металлу	210 руб/кг.
Устройство фундамента	0	5 000 руб. за м.кв. (на стоимость влияет тип грунта)
Бурение ямы или заворачивание сваи	0	От 200 руб/шт.
Бетонирование опорных столбов	0	От 500 руб/шт.
Крепление лаг	0	От 50 руб/м.п.
Крепление листа профнастила	0	От 200 руб/м.п.

Общие затраты на строительство забора из профнастила определяются исходя из потребности в том или ином виде материала.

Стоимость установки забора из профнастила «под ключ» (цена за метр работы, материалы с установкой) приведена в таблице.

Заключение

Забор из профнастила отлично смотрится, стойко переносит любые перепады температур и все виды атмосферных явлений. Но есть два слабых места - парусность и некачественный монтаж. Надеемся, что предоставленная здесь информация позволит учесть и своевременно устранить оба этих недостатка.

Краткое описание процедуры ЭКО

ЭКО как метод лечения бесплодия широко используется в нашей стране. А с некоторых пор процедуру можно пройти и бесплатно в рамках ОМС, что подтверждает высокую результативность ЭКО в борьбе с бесплодием, а также указывает на востребованность этой процедуры среди российских граждан.

Почему ЭКО сегодня так востребовано у пациентов?

На сегодняшний день ЭКО является самым результативным методом лечения из тех, что предлагает репродуктивная медицина пациентам, которые не могут зачать ребенка самостоятельно. На что указывает и статистика, так результативность ЭКО достигает 35-40%. Стоит учитывать, что это усредненный показатель и в зависимости от здоровья и возраста пациентов шансы на зачатие могут быть как выше, так и ниже.

Еще одним безусловным плюсом является широкий спектр его применения. Создаваясь исключительно в помощь женщинам с трубным фактором бесплодия, когда зачать и выносить ребенка естественным путем невозможно, ЭКО стало почти универсальным методом лечения. И сегодня оно дарит шанс на рождение ребенка семейным парам независимо от тех причин, по которым у них возникли проблемы с естественным оплодотворением – это может быть мужской фактор, женское или комбинированное бесплодие.

Основные этапы «классической» программы ЭКО:

• Подготовительный период – консультации специалистов, обследования и сдача необходимых анализов
• Стимуляция суперовуляции – обязательный этап, цель которого в созревании за один менструальный цикл женщины более одной яйцеклетки
• Забор созревших яйцеклеток (пункция фолликулов)
• Осеменение яйцеклетки и культивирование эмбриона
• Подсадка эмбриона
• Проверка гормона ХГЧ, который уже на ранних сроках указывает на наступление беременности

Гормональная стимуляция овуляции

Остановимся подробнее на этапе стимуляции овуляции. Его цель в созревании как можно большого количества яйцеклеток. Для сравнения – в рамках одного цикла у женщины созревает только одна.

После суперовуляции, пункции и осеменения яйцеклеток врачом-эмбриологом проводится культивирование эмбриона, а следующим шагом становится его подсадка будущей матери.

Рост необходимого числа яйцеклеток достигается приемом гормональных препаратов, которые назначает врач-репродуктолог на основе результатов тех обследований, что в рамках подготовке к экстракорпоральному оплодотворению прошла пациентка. И в зависимости от их выбора и сроков применения может меняться длительность всей программы.

В течение того времени, что проводится гормональная терапия, пациентка находится под наблюдением лечащего врача. Репродуктолог оценивает ответ женского организма на овуляцию и при необходимости корректирует дозировку назначенных им препаратов. Также на протяжении всего этапа гормональной терапии проводится ультразвуковой скрининг. И прежде, чем перейти к следующему пункту программы – забору яйцеклеток для ЭКО врач проводит контрольный УЗИ-мониторинг. Размер фолликулов для перехода к следующей ступени программы должен быть не менее 18-20 мм. И только после того, как врач заключает, что стимуляция овуляции была успешно проведена, назначается пункция.

Пациентка узнает о том, что предстоит забор яйцеклеток для ЭКО, как правило, за два-три дня до процедуры на плановом приеме у своего лечащего врача. Это делается для того, чтобы у женщины было время на подготовку к данной процедуре.

Подготовка пациентки к забору яйцеклетки

Для того чтобы подготовить себя к предстоящей процедуре, пациентке придется выполнить некоторые требования. Так, за два-три дня следует воздержаться от половых контактов. Также следует отказаться от приема тех продуктов, которые вызывают брожение. Обычно врач-репродуктолог дает женщине памятку того, что можно, а что нельзя есть в эти дни. За 34-36 часов до пункции фолликулов пациентке будет сделан укол гормона ХГЧ, который станет своеобразной точкой в протоколе и ускорит созревание фолликулов

Как забирают яйцеклетку для ЭКО?

В день, когда врач-репродуктолог назначает пункцию, приехать в клинику следует в строго оговоренное время. Иначе это может привести к овуляции – выбросу яйцеклетки из яичника, а это значит, что забора яйцеклеток для ЭКО осуществить не получится. Процедура проводится натощак, а это значит, что утром пациентке запрещено есть, под запретом питьевая вода и жевательная резинка.

Каким образом забирают яйцеклетку для ЭКО?

Процедура длится не более 20 минут. При этом она является одной из самых важных этапов всей программы экстракорпорального оплодотворения. Пункция не является безболезненной, поэтому она проводится исключительно под наркозом – общим либо местным, если у пациентки существуют противопоказания.

Процедура пункции проводится под контролем вагинального ультразвукового датчика и осуществляется специально созданной для этого тоненькой иголкой. Она протыкает каждый созревший в период гормональной терапии фолликул. И находящаяся в нем фолликулярная жидкость забирается вместе с яйцеклеткой.

Дальше собранная жидкость передается эмбриологам. Они изучают полученные яйцеклетки и помещают их в специальные инкубаторы, в которых они будут находиться до момента оплодотворения сперматозоидами мужа или донора.

Что происходит после забора?

Уже через пару часов врач может рассказать о том, как прошел забор, сколько яйцеклеток было получено и когда следует приходить для переноса эмбриона. Также лечащий врач дает советы о том, как вести себя после забора.

Среди возможных допустимых осложнений после пункции – общее недомогание, которое может быть выражено в головокружении и слабости, что будет следствием проведенной анестезии. Также, нормальными будет считаться незначительная тянущая боль внизу живота и скудные кровянистые выделения.

Обо всем этом врач-репродуктолог, как правило, сообщает пациентке заранее и дает рекомендации по приему противовоспалительных или обезболивающих препаратов, которые можно будет принимать в этот период. Важно знать, что все побочные симптомы должны пройти в течение первых суток после забора яйцеклеток для ЭКО.

Однако если после 24 часов, прошедших после забора, будут наблюдаться такие симптомы как:

• слабость, головокружение или потеря сознания,
• падение артериального давления или учащенное сердцебиение,
• усилятся боли внизу живота или кровотечение,

Это повод для срочного обращения за медицинской помощью.

Криозаморозка лишних яйцеклеток для повторной программы

Сегодня в серьезных клиниках, которые помогают своим пациентам справиться с бесплодием методами репродуктивной медицины, существует практика криозаморозки лишних яйцеклеток. Это технология была создана с мыслью о женском здоровье. Она минимизирует те риски, что несет в себе гормональная терапия, которая является обязательным этапом для созревания яйцеклеток, а также следующего этапа - забора яйцеклеток для ЭКО.

В чем суть криозаморозки?

Если программа, на которую были направлены семейная пара или женщина, не закончилась беременностью, то повторное ЭКО не придется начинать с чистого листа. Можно полностью исключить из программы целый цикл – стимуляцию суперовуляции, что очень важно. Ведь именно гормональная терапия может агрессивно повлиять на женский организм.

В клинике NGC, которая на сегодняшний день является одной из самых передовых в Петербурге и в стране, уже создан собственный криобанк. Клиника оснащена самым передовым оборудованием, которое применяется в области репродуктивной медицины во всех ведущих мировых центрах, которые поставили своей целью борьбу с бесплодием. Медицинский персонал клиники и разработанные здесь программы лечения гарантируют индивидуальный подход к каждой обратившейся сюда семейной паре и женщине. А уникальная программа ведения беременности, говорит о том, что врачам NGC важно быть с пациентами на всех этапах - от постановки диагноза до появления на свет долгожданного малыша.

НАША КОМАНДА

Врачи-репродуктологи

Нет ничего более постоянного, чем временное… В справедливости этого утверждения многие из нас убедились. Снятое на время жилье часто становится постоянным. «Случайная» работа растягивается на годы. Мимолетное увлечение перерастает в серьезное занятие.

Человек обстоятельный любую работу делает качественно и ее результат сохраняется надолго. К временному забору на участке нужно относиться как к серьезному сооружению, защищающему территорию от непрошенных гостей.

Как построить его недорого и надежно, какие материалы для этого можно использовать, мы поговорим в этой статье.

Быстровозводимых заборных конструкций создано великое множество. Нас же в первую очередь интересуют те из них, которые отвечают признаку временных:

• Невысокая стоимость в сочетании с надежностью;
• Минимум земляных работ;
• Отсутствие капитального фундамента;
• Быстрый монтаж и разборка;
• Возможность повторного использования ограждающего материала.

«Экзотику» в виде заборов из пластиковых бутылок, частоколов из бревен и плетней из веток для временного забора на стройке рассматривать нет смысла. Главные качества такой конструкции – функциональность и прочность.

Ими обладают ограждения из таких материалов:

• доска (горбыль);
• шифер;
• сетка рабица (сварная сетка);
• профнастил.

Временное ограждение из досок

Когда-то такие заборы ставили на всех стройках. Дешевизна пиломатериала и простота возведения гарантировали дощатым оградам долгое историческое существование. Сегодня на крупных стройплощадках древесину сменили стальная сетка и железобетонные плиты. Они долговечнее досок и могут многократно использоваться для защиты территории.

Доски, брусья и столбы – три части конструкции деревянного забора

В частном строительстве доска до сих пор применяется для возведения разборных оград. Ее внешний вид большого значения не имеет. Главное требование – прочность. Поэтому экономные хозяева предпочитают делать временные заборы из дешевого горбыля, а обрезную доску используют для более ответственных конструкций.

Неказистая на вид ограда из горбыля со своей задачей справляется отлично

Установка забора из досок занимает больше времени по сравнению с конструкциями из сетки и профнастила. Более всего работу замедляет процесс прибивания штакетин, ускорить который пока еще никто не сумел. Каждой планке приходится уделять внимание, выравнивая по шнуру и прибивая гвоздями.

Несмотря на различие в материалах, основные этапы строительства временных ограждений схожи между собой:

• Разметка трассы;
• Установка столбиков;
• Монтаж прогонов;
• Крепление ограждающего материала.

Планируя возведение деревянной ограды, нужно заранее определиться со способом установки столбов, выбрав:

• Копку ям или бурение скважин;
• Использование опорных ног с укосинами.

Первый вариант надежнее, но более трудоемкий. Для защиты большой территории придется сделать сотни лунок для стоек. Опорные «ноги», соединенные со столбами с помощью укосин легче в установке и при необходимости позволяют менять длину и конфигурацию ограды. Единственная угроза для такой конструкции – ураганный ветер, который может повалить часть секций.

Доски и горбыль прибивают двумя способами: на прогоны из бруса (вертикально) или непосредственно на столбы (горизонтально). Во втором случае расчетная длина пролета каждой секции не должна превышать длину используемых планок.

По окончании строительства этот материал можно использовать только для растопки.

Ограждение из шифера

Новый материал для такой конструкции покупать нет смысла. Отверстия, пробитые в волнистых листах, делают их непригодным для использования на кровле. Возможный вариант повторного применения шифера – опалубка для бассейна или фундамента.

Чаще всего ставят те, у кого после разборки старой крыши осталось много «бэушного» материала. Кроме этого, в объявлениях можно встретить немало предложений о продаже шифера по символической цене.

Монтировать волнистые листы можно на деревянные или на стальные прогоны и столбики. Они достаточно прочные и жесткие, чтобы выдержать сильные ветровые нагрузки. Вот только высота такого забора не всегда устраивает хозяев. Как ни крути, а выше, чем на два метра его не поднимешь.

Ограждения из сетки рабицы и сварной сетки

Лидеры строительных симпатий. Такие конструкции быстро собираются и разбираются, неплохо защищая территорию от попыток проникновения. Единственный недостаток — просматриваемость участка. Несмотря на кажущуюся хлипкость, преодолеть забор из стальной сетки непросто. Не имея твердой опоры под ногами, преодолеть двухметровую сетчатую стену нереально.

Сетку рабицу можно ставить на деревянные и стальные столбы, используя секции из уголка или пропуская через ее верхний и нижний края проволоку (арматуру), фиксируемую к стойкам.

Кроме трудоемкого закапывания в грунт столбиков, стойки такого забора (и любого другого временного ограждения) можно сделать из винтовых свай, обеспечив тем самым максимально устойчивую основу.

Винтовые сваи – лучшее решение для оград из стальной сетки

Относительная дороговизна рассматриваемого варианта оправдывается высокой скоростью монтажа и возможностью разборки конструкции без потерь материала.

Главный недостаток сетки рабицы – гибкость, требующая дополнительной опоры по верхнему и нижнему краю, был устранен с появлением 3D забора. Это сооружение состоит из инвентарных металлических стоек с креплениями для секций. Сварная сетка делается из прочной гнутой проволоки, легкой и жесткой.

Если территория стройплощадки имеет твердое покрытие, то столбики ограды не вкапывают в грунт и не бетонируют. В этом случае используют готовые секции. Их фиксируют на опорные пластины, которые в свою очередь крепятся к асфальту или бетону, либо устанавливают в специальные опорные блоки из бетона.

Процедура подготовки несложная. К низу стального профиля-стойки приваривают крестообразную опору из арматуры и ставят его в покрышку. После этого шину наполняют бетоном. После затвердевания смеси к самодельным опорам с помощью проволоки и хомутов крепят сетку рабицу.

Нужно отметить, что рассматриваемое «ноу-хау» подходит только для сетчатых оград. При использовании досок, шифера или профлиста образуется большая «парусность». При сильном ветре вес и опорная площадь бетонированной покрышки могут оказаться недостаточными, что приведет к опрокидыванию конструкции.

Временный забор из профнастила

Часто используется на стройках, поскольку обладает важными достоинствами:

• непрозрачен;
• прост в установке и разборке;
• стоек к атмосферным воздействиям;
• допускает многократное использование;
• можно выбрать любую высоту.

Для крепления профлиста подходят и деревянные, и стальные прогоны. Замковый принцип соединения листов облегчает монтаж. Установка стоек, как и у других видов временных оград, выполняется в ямы или креплением к наземным опорам.

Вариант использования наземных опорных стоек

В заключение скажем, что независимо от вида выбранного ограждения нужно ответственно отнестись к его установке. До начала работы следует начертить схему размещения стоек так, чтобы расстояние между ними было не более 2,5 метров.

Для выноса трассы забора на участок используют шнур и рулетку. Колышки забивают в грунт по углам будущего ограждения, строго выдерживая проектные размеры пролетов. После этого к ним крепят шнур, отмечающий направление и вбивают в грунт промежуточные колья.

Ручную копку ям приходится делать, когда в земле много крупных камней или корней растений. Если грунт мягкий и чистый, лучше использовать бур. Глубина шурфов в 50-60 см будет вполне достаточна для установки стоек в тяжелом глинистом грунте. В песчаном ее придется увеличить до 80 см.

Ровно выставленные и хорошо закрепленные в стойки – гарантия быстрой установки и надежности ограды. Поэтому уделите этой работе максимум внимания.

Все сказанное относится и к ограде, столбы которой не закапывают в грунт, а ставят на поверхностные опоры.

Собственное пространство люди стараются ограждать от посторонних глаз и проникновения чужих.

Для этого ставят загородки возле построек простые и эксклюзивные, все зависит от потребностей и возможностей владельцев.

Чтобы разобраться, как правильно поставить забор потребуется минимальная .

Каждый владелец старается красиво, быстро, экономно решить задачу как правильно поставить забор на даче.

Ограждения строят:

• кирпичные
• деревянные
• каменные
• бетонные
• металлопрофильные

Главным ограничителем для выбора служат в основном материальные расходы, так как торговля имеет большой ассортимент заготовок для .

Чем привлекает профнастил и металлопрофиль

Тонкая грань стоит между двумя стройматериалами, отличием является толщина листа и количество волн. Этими характерными признаками обусловлены жесткость и прочность сооружения.

Чтобы определиться, какой выбрать и как правильно поставить забор из металлопрофиля нужно рассмотреть его виды:

• несущего
• стенового
• несуще-стенового

Для ограждений более всего подходят несуще-стеновые . Он привлекает потребителей дешевизной, красотой и прочностью.

Легкий вес пластин не требует устройства мощных фундаментов, имеет долгий, безремонтный срок службы.

Из представленных моделей нужно подобрать марку материала по характеристикам:

• шагу и высоте волны
• толщине листа
• размерам
• прочности

Когда осуществилось приобретение панелей, нужно покупать комплектующие элементы для монтажа.

Что понадобится для установки ограждений

Благодаря своему весу для профильных металлических листов не нужны мощные опоры.

Чаще ради красоты устраивают забор на столбах:

• кирпичных
• каменных
• металлических
• деревянных

Новшеством среди оград являются конструкции из габионов. Они могут быть как квадратными, так и прямоугольными из складной сетки, которая имеет способность складываться.

Ее устанавливают на участке, заранее планируют, в каких размерах выполнить емкость. Проволокой фиксируют по форме содержания и наполнения камней. Крепеж проходит свободно через сеточные отверстия.

Приготавливают наполнитель, подойдет любой конфигурации дробленый камень. Владельцы дают только положительные отзывы таким сооружениям. Подобные изгороди долго служат, не теряют своего внешнего вида. При правильном монтаже изгородь служит без ремонта, природный материал не требует особого ухода. Дизайнеры добавляют в камни грунт и высаживают неприхотливые растения, которые придают изысканный вид забору, перекрывая от улицы видимость двора.

Ограждение строится без фундамента, но опоры понадобятся. Применяют стальные трубы или любые оцинкованные столбы, которые нужно забетонировать в ямах для пущей надежности в устойчивости. Каркасное сооружение располагают внутри габиона, затем после необходимых соединений засыпают наполнителем.

Люди богаты на задумки, фантазийные решения, загораживают свое жилище все: кто имеет достаточно средств и без них. Помогают подручные материалы, дизайнерские решения, дома преображаются от сказочных персонажей на , необычных загородок из пластиковых бутылок, шин, выложенных узорами камней.

За потраченное время, тяжелый труд наступит неоценимая отдача от восхищенных взглядов прохожих, признания гостей и домочадцев.

На видео представлен красивый недорогой забор из необрезной доски: